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Esperando al italiano llega a España

Uno de los frutos más dulces que me ha dado este blog es tener el honor de ser parte de la Asociación de periodistas venezolanos en España: Venezuelan Press.  Gracias a esta asociación, además de recibir cursos de formación permanente, tenemos la dicha de reencontrarnos con personajes emblemáticos de nuestra amada y extrañada Venezuela. De esa que nos vio crecer felices, libres y prósperos. Ahora, en medio de este exilio “voluntario”, tengo la suerte de conocer, entrevistar y compartir risas con esos personajes que entraban en nuestras casas a través de la pantalla chica para hacernos llorar, reír, enfadarnos y hasta enamorarnos.

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El elenco junto a miembros de Venezuelan Press (foto cortesía de VP)

En esta oportunidad, hemos recibido a unos invitados de lujo: el elenco de la pieza teatral Esperando al italiano escrita por la reconocidísima dramaturga venezolana Mariela Romero y dirigida por Tulio Cavalli. Los actores que conforman la obra son nada más y nada menos que Tania Sarabia, Caridad Canelón, Hilda Abrahamz, Carolina Perpetuo y Carlos Mata. Todos ellos, lejos de mantener una postura distante y, a pesar del cansancio producido por el vuelo transoceánico que los trajo ese mismo día desde Miami y Venezuela,  estuvieron sumamente cercanos desde el minuto uno, lo que generó una atmósfera distendida en todo momento. A tal punto, que parecía una conversación entre amigos entretenidos con las anécdotas y comentarios sobre la obra que nos iban deleitando a los que hacíamos las veces de anfitriones.

Elenco

De izquiera a derecha: Carlos Mata, Tania Sarabia, Carolina Perpetuo, Caridad Canelón, Hilda Abrahamz (foto cortesía de VP)

Buscado al Italiano se estrenó en 1987. Cuenta su director actual: Tulio Cavalli que, en esa época él cursaba sus estudios de Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela y que le gustó tanto la obra que la vio hasta siete veces. Su querencia por esta fue tanta que se prometió a sí mismo que algún día la dirigiría. Y así fue como más de dos décadas después, en 2010, su promesa se hizo realidad y desde entonces este elenco maravilloso se reúne una vez al año para representar esta obra no solo en Venezuela sino en diferentes partes del mundo.

Tulio Cavalli

Junto a Tulio Cavalli

La trama de la obra gira entorno a tres grandes amigas que deciden “importar” a un italiano para que cambie sus vidas. Un sábado por la tarde, el día en que llegaría el italiano, las amigas organizan una fastuosa bienvenida. Con la complicidad de una atrevida sirvienta, las mujeres convierten su pequeña fiesta en una oportunidad para repasar las historias de sus vidas entre cantos, nostalgias y recuerdos, narrando sus miserias y esperan que llegue un macho italiano para satisfacer y cambiarle el color a sus mustias, monótonas y frustradas vidas.

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Esperando al italiano. (Foto tomada de Patricia Laine Romero Photography)

Nos comentaba Cavalli que esta ha sido la obra venezolana más traducida y más representada en lenguas extranjeras. Afirmaba también que hay estudios donde se toma Esperando al italiano como un modelo de lo que representa el rol de la mujer dentro de la sociedad latinoamericana: un rol irreverente, la emancipación de la mujer… Continúa Cavalli diciendo que dentro de la sociedad venezolana/latinoamericana, la mujer, después de los 50 años, está condenada a ejercer el rol de abuelita, y las mujeres de esta obra no quieren ceñirse a ese rol. Por el contrario, quieren seguir viviendo, tener una vida social, una vida sexual…

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Esperando al italiano. (Foto tomada de Patricia Laine Romero Photography)

Por su parte, Tania Sarabia agregaba que la obra tiene un lenguaje que maneja una sinceridad pasmosa, sin caer en lo vulgar. También nos decía, y en eso coincidían todos los ahí presentes, en que cada día que la lees (en su caso) o la ves (en el caso de los espectadores) vas descubriendo cosas nuevas en cada personaje. Cada quien habla desde su interioridad. Se crea un balance y se produce un ritmo tan especial que atrapa al público en una magia única.

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Esperando al italiano. (Foto tomada de Patricia Laine Romero Photography)

En esta visita, las ciudades elegidas para la presentación de la pieza son Tenerife y Madrid. En la primera, estarán el 8 de octubre en el Teatro Leal de La Laguna a las 20 h. Valor de la entrada: a partir de 20 €. Y, en Madrid, estarán los próximos días lunes 9 y martes 10 de octubre en el Teatro Fígaro a las 20:30 h. El valor de las entradas va desde los 28 €.

Yo no me lo perdería por nada. ¿Y tú?

 

 

 

 

 

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Navegando en la Blue Grotto

Blue Grotto, o That il-Hnejja en maltés, es una de las paradas obligadas que deberás hacer si decides visitar Malta. La extraordinaria belleza del paisaje te dejará con la boca abierta y con ganas de más. La Blue Grotto está formada por seis cuevas marinas que se hallan a los pies de los acantilados que se encuentran en la parte meridional de la isla, a unos 13 Km de la capital, La Valeta.

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Su nombre hace una clara referencia al tono azul intenso que se despliega en las aguas del mar que envuelven las cuevas, sobre todo durante la mañana. Por eso es recomendable que la visita se haga a primera hora.

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Horario del embarcadero

Horario de verano: de 9:00 a 17:00 h.

Horario de invierno: de 9:00 a 15.30 h.

Abre todo los días, aunque está muy sujeto a las condiciones meteorológicas.

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Precio de la excursión en barco

Adultos: 8 €

Niños: 4 €

Duración de la excursión:

30 minutos

Cómo llegar a la Blue Grotto

El autobús nº 201 viaja cada hora de Rabat a Wied iz – Zurriet pasando por los acantilados de Dingli, Ghar Lapsi y Hagar Quim – visitas que bien valen la pena -, y van hasta el aeropuerto, vía Zurrieq. Por su parte, la línea 71 une Zurrieq, ubicada a unos 1500 metros de la Blue Grotto, con La Valeta. Este último tiene una frecuencia de 20 – 30 minutos. Este embarcadero también forma parte de la ruta del autobús turístico CitySightseeing. Sin embargo, para nosotros la mejor opción es la de ir en coche de alquiler: las vistas son increíbles y podrás parar donde quieras.

No solamente para esta ruta recomendamos el coche, sino para recorrer la isla de punta a punta con plena libertad. Al principio seguramente te sentirás extraño y hasta un poco torpe. El conducir por la derecha, te hará cometer alguna que otra imprudencia sin querer, pero una vez que le coges el tranquillo, disfrutarás a plenitud de la isla y todos sus encantos.

Si quieres más razones para visitar la Blue Grotto, te dejamos unas cuantas que de seguro te terminarán de convencer:

¡Vamos, que nos vamos!

 

¿Todavía necesitas más razones?

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Epifanía venezolana en tierras tinerfeñas

Pisar Tenerife por primera vez fue como experimentar una especie de epifanía. Si bien es cierto que mi cercanía con esta isla se remonta a mi vida en Venezuela, ya que no hay quien no tenga un amigo canario o sea descendiente de, aunque sea de cuarta generación como es mi caso, visitar la isla fue como hacer un viaje a la Venezuela bonita de los 80 y principio de los 90.

 

 

Historia

Los nexos que unen América y las islas se remontan al siglo XV, pero no fue hasta 1670 cuando se produjo una migración masiva de habitantes de las islas a tierras americanas, en especial a Venezuela donde, de hecho, se concentra la mayor población de canarios fuera de España. La potenciación del comercio entre el viejo y el nuevo mundo promovió pactos de traslados de unas 50 familias canarias en cada viaje comercial que se hacía, para que estas se establecieran en zonas despobladas de Venezuela.

De hecho, mi pueblo, San Antonio de los Altos, ubicado a tan solo 18 Km de la capital, fue el primer enclave fundado en Venezuela por 24 familias emigrantes venidas desde las islas en 1683. Como no hay un censo actualizado, solo puedo decir que hace diez años 4.000 canarios o descendientes de canarios habitaban San Antonio, cuando la población total era de 65.000 habitantes.

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San Antonio de los Altos antes de los años 50.  (Foto tomada de hablamedecaracas.blogspot.com)

En 1718 se crea un comercio canario-americano en el que la corona asume los trámites y costes del traslado y se potencian aún más las relaciones entre Canarias, Venezuela y también Cuba, aunque la mayor parte de la población que emigraba a Venezuela, lo hacía por su propia voluntad y no meramente por acuerdos comerciales.

En 1831, el presidente venezolano José Antonio Páez emite una convocatoria exclusivamente al pueblo canario para poblar los fértiles campos venezolanos y sustituir así a los esclavos. De este modo una corriente migratoria se fue estableciendo en Venezuela dando como resultado que de 20.000 inmigrantes establecidos en Venezuela  en esa época, 14.000 fuesen canarios.

A mediados del siglo XX, y como consecuencia del bloqueo impuesto a Franco por las naciones vencedoras, se presentó una época de mucha precariedad y limitaciones en las Islas Canarias. En este sentido, los isleños no dudaron en elegir Venezuela como país destino, impulsados ya no solo por la fertilidad de sus suelos sino por el surgimiento de la explotación del petróleo y, en general,  por el próspero futuro que auguraba el país caribeño.

La emigración fue tal que “cuando alguien faltaba un par de días por estos pueblos, se solía decir: “Otro para La Guaira”. De ahí la denominación de la Octava Isla.”

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Barco de emigrantes canarios rumbo a Venezuela (Foto tomada de www.isladetenerifevivela.com)

Hoy en día, por la situación política, social y económica que atraviesa Venezuela, se ha producido el tránsito migratorio en sentido contrario. Hoy somos los venezolanos los que buscamos ese pedacito de tierra fuera de nuestras fronteras donde poder sembrar raíces y sentirnos acogidos, como en nuestro día lo hicimos nosotros con quienes escogieron nuestra tierra como destino. Y por supuesto, España y las Canarias, han sido unos de los destinos con mayor afluencia de venezolanos.

Epifanía venezolana

Al segundo de poner un pie en Tenerife, sospeché que algo muy diferente a la península se cocía en la isla. En primer lugar, el modo de hablar de la gente es clavado al venezolano. Eso ya lo sabía, claro. Pero estar ahí y escuchar ese acento tan pero tan parecido al nuestro por doquier, fue fantástico. Donde quiera que íbamos, para la gente de ahí, Antonio era de la península y yo isleña. Así que no en pocas oportunidades tuve que aclarar que era venezolana. Eso sí, siempre como con una especie de sosiego interno por sentir que al menos por unos minutos, que se convirtirían en días, experimentaba ese sentido de “pertenencia” que solo solo soy capaz de sentir en Venezuela.

Luego, ya no fue la forma de hablar sino la manera de tratarnos lo que me iba generando una especie de mimetización instantánea. El tinerfeño no escatima palabras para saludarte, para ayudarte en lo que necesites y desearte un feliz día. Es una constante donde quiera que vas. Lo mejor, es que lo hacen de forma natural. No es como estar en un complejo turístico y sentir que todo el personal se esfuerza para ofrecerte un buen servicio. En este caso no, la amabilidad es genuina, y eso me recuerda irremediablemente a conectar con los mejores valores de mi gente.

El clima, por supuesto. Temperaturas agradables y constantes durante todo el año. Para mí, son una media entre la temperatura de Caracas y de mi San Antonio querido. Estando en Venezuela no somos consciente de lo afortunados que somos por tener ese clima. Solo cuando salimos y vivimos los fríos inviernos y los tórridos veranos (sobre todo los primeros años) nos damos cuenta de que tenemos una tierra bendita.

Y con el clima viene la ropa. Adiós a abrigos y bufandas y a vestiditos cortos de telitas finas. La mayor parte de la gente viste con vaquero (blue jean) y camiseta (franela). Normal. Sin extremos. Sobre todo en Santa Cruz.

También en Santa Cruz, pude activar mi venezonalidad. Muchas de sus plazas podrían pasar por cualquier Plaza Bolívar de Venezuela. Espacios rectangulares amplios, rodeados por una vegetación frondosa, y en el centro cualquier figura que podría evocar perfectamente a la de nuestro libertador. En muchas de ellas, se dibujan fachadas coloniales de colores al fondo. En fracciones de segundos te trasladas a Pampatar, Puerto Cabello, Coro…

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Plaza Weyler – Santa Cruz de Tenerife

Y si en algún momento crees que es pura sugestión,  los nombres de muchos de los lugares y negocios distribuidos a lo largo y ancho de la isla confirmarán de lleno la sentencia que define a Venezuela como la Octava Isla. Desde: Negocio Los Venezolanos, Comercial Maracaybo, Restaurante Maracay, pasando por pueblos llamados Puerto de la Cruz, Coromoto…, y hasta bolsitas de azúcar cuya marca es Caracas. ¿Así quién puede no emocionarse? Y ya cuando me entero que dicen cotufas (palomitas) y cholas (chanclas), solo me queda secarme discretamente la lagrimilla del ojo.

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Tasca Pizzería Maracay (foto tomada de alertamenu.com)

Definitivamente este viaje a Tenerife ha significado mucho para mí. No solamente por los espectaculares paisajes que conforman la isla, sino por su gente. Los tinerfeños han sabido bien cómo trasladarme a esa Venezuela bonita que tanto echamos de menos quienes tuvimos la suerte de conocerla, a esa Venezuela llena de gente alegre y hospitalaria. Estoy segura de que esa es nuestra esencia y más pronto que tarde volveremos a ser el hogar de todos los que estén en busca del paraíso en la tierra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Cart ruts, donde la lógica deja de servir

Como ya hemos visto en anteriores post sobre Malta, este archipiélago es una sorpresa constante en cada calle, en cada pequeña ciudad, en cada enclave arqueológico, en cada mirador… Todo hace apuntar que ya quedan pocas cosas por descubrir en este archipiélago cuya isla más grande no supera los 30 kilómetros de lado a lado. Pero nada más lejos de la realidad. Los misterios insondables que rodean Malta son tan atávicos que se pierden en los albores de la historia del hombre.

Desde que llegué a Malta, perseguía sin cesar el suelo de las zonas rocosas buscando un enigma ancestral. Pero como el tiempo y las visitas siempre apremian cuando tienes las vacaciones tan comprimidas y contadas, no fue hasta uno de los últimos días, y en la segunda isla en tamaño de Malta -Gozo-, donde encontré lo que me traía de cabeza desde hacía tiempo.

Hacía unos años que había visto un reportaje sobre los misterios que rodean el planeta. Y entre ellos, uno que atañe al archipiélago maltés desde hace miles de años: los Cart Ruts.

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Cart Ruts bien definidas en forma paralela.

 

¿Qué son los Cart Ruts?

Las islas de Malta están “literalmente” surcadas por unas líneas excavadas en el suelo calizo del archipiélago. Los raíles de este país son un misterio prehistórico único. En Malta y Gozo quedan aún centenares, pero hace tiempo deberían de ser miles. Recordemos  que la piedra caliza es muy “moldeable”, y que el paso del tiempo y las inclemencias climatológicas en la isla, no favorecen la conservación a largo plazo, por lo que hoy en día “solo” quedan unas cientos de ellas. Viéndolos a primera vista, estos surcos que normalmente discurren paralelos, parecen el hueco que han dejado unas vías de ferrocarril que se han llevado a otra parte. Esta sería la visión más lógica de nuestro sentido común. Hay Cart Ruts de todo tipo: unos discurren paralelos, otros discurren paralelos hasta que convergen en un solo punto, otros se cruzan entre ellos. Hay carriles que realizan curvas de hasta 90 grados. Hay de los que terminan directamente en acantilados. Y hay… de los que se hunden en el Mediterráneo…

No parece que el Gobierno de Malta tenga una especial querencia a estos surcos, ya que nunca ha hecho una especial labor de protección a las mismas. Tampoco el pueblo maltés es especialmente sensible a las mismas. Están ahí sí, siempre han estado…

Esto viene de lejos…

Sin embargo, el enigma de los surcos de Malta se plantea como interesantísimo. Vamos a hacer un poco de historia para ponernos en antecedentes. Los primeros “probables” pobladores de Malta vienen de Sicilia: Son los sicanos, un pueblo agricultor de la Edad de Piedra. Esto sucede aproximadamente sobre el 5.000 A.C. De ahí hasta el año 1.000 A.C. que es cuando llegan los Fenicios, suponemos que es el único pueblo que habita estas tierras. Pero… ¿Y antes de esto? ¿Debemos suponer que la isla era ignota hasta ese momento? Muy dudoso por varios motivos.

 La última glaciación fue denominada Glaciación Würn. Comprendió un período de unos 100.000 años -entre el 110.000 A.C. y el 10.000 A.C.- . Después de esto vino el Holoceno, período en el que estamos actualmente. En esta última glaciación muchísimas partes de la tierra se unieron de forma natural, ya que el nivel de las aguas bajaron de forma considerable. Fue el momento en el que el Homo Sapiens salió de África y se extendió por Asia y por América. Especialmente importante en esa época fue el puente que unió AsiaAmérica, por lo que hoy es el Estrecho de Bering. En ese momento era el Puente de Bering, que unía durante 75 Km. de largo estos dos continentes, lo que hizo el paso de diferentes pueblos de un lado a otro.

Varias islas se unieron a otras zonas. Japón se unió a CoreaAustralia con Nueva Guinea Filipinas con Indonesia. Y entre todas ellas , el archipiélago de Malta se unió con Sicilia, Italia,y por supuesto con la zona africana más cercana, que sería Libia. Como hemos comentado con anterioridad, algunos de los Cart Ruts que rodean el archipiélago se pierden en las profundidades del mar. Imposible para la época de los sicanos, pero totalmente viable si estas líneas se hubieran producido en la época de la última glaciación. De esta forma, todas las teorías del posible origen de los surcos deberían de replantearse desde el principio, incluso pensando también en todos los Templos Megalíticos de Malta y su incierto origen. Desafortunadamente, la piedra no nos puede dar ningún tipo de datación, como lo suelen hacer los restos orgánicos y el archiconocido carbono-14.

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Varias teorías de uso y otras incoherencias

 Numerosas son las teorías que rondan los Cart Ruts, algunas de ellas tan surrealistas como incoherentes. Una de ellas piensa que los surcos fueron hechos por antiguos carros. Si las teorías más actuales nos hablan de 7000 años de antigüedad de los surcos, la imposibilidad de que estos carros sean con ruedas es absoluta. La rueda fue creada por los sumerios sobre el 3500 A.C.

 Otra teoría habla de carros pero con guías tipo esquís, en vez de ruedas. Pero una vez más nos surge la incoherencia. Los surcos se cruzan entre sí, varios que van en paralelo, convergen en uno, algunas veces realizan giros en ángulos de 90 grados… algo que imposibilita que los carros las usaran.

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Cart Ruts más deteriorados.

 Una teoría muy extendida es la que nos sugiere que estos Cart Ruts son caminos que facilitaban el transporte de grandes megalitos hacia los templos. Se han encontrado en las excavaciones arqueológicas,  las piedras en forma de esfera que se usaron para transportar estos bloques tan pesados hasta los emplazamientos megalíticos. Hasta ahí, esta teoría podría ser una de las que más sentido tiene, pero otra vez nos encontramos con los problemas. ¿Por qué no llegan a los emplazamientos arqueológicos? ¿Por qué terminan en acantilados? ¿Por qué aparecen en zonas donde no existe ningún tipo de cantera ni siquiera piedra para trabajar?

 Hay teorías mucho más eclécticas. Unos afirman que son mapas para extraterrestres -¿por qué solo en Malta entonces?-, otros aseguran que son mapas estelares -todavía no se ha demostrado que alguna de sus líneas siga alguna constelación o planeta-, algons dicen que son marcas de caminos a seguir -y ¿por qué giran tan bruscamente en algún punto?, y ¿por qué unas veces van en paralelo y otras no?-…

 Al parecer nadie se pone de acuerdo sobre el fin de estos Cart Ruts, lo que si que nos queda claro es aún nadie tiene claro el por qué de estas líneas. Esperemos que las autoridades maltesas promuevan el interés de investigación de este gran misterio.

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El mayor Observatorio Solar del mundo

Tenía en mente dos títulos para este reportaje. El otro era Excursión cerca de las estrellas”. Y es que en el Observatorio de Izaña te sientes más cerca del cielo que nunca.

Situación

Vamos a situarnos. Nos encontramos en las Islas Canarias, más concretamente en la Isla de Tenerife. De las mil experiencias que podemos disfrutar dentro de esta fantástica isla, diría yo que una de las más interesantes se encuentra muy cerca del punto más alto de España, el Teide. A 2390 metros de altura, en la Montaña de Izaña, dentro del Parque Nacional del Teide, se encuentra situado uno de los mejores lugares del mundo en observación del Universo, el Observatorio de Izaña.

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Llegando al observatorio a la hora prevista

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Las condiciones del asfalto a esa altura son más frágiles. 

Una visita muy especial

Y es que no hay que dejar de lado a la siempre increíble organización del Travel Bloggers Meeting, ya que gracias a ellos fuimos unos de los privilegiados que accedió a la visita guiada de este observatorio.

Llegamos 20 minutos antes de la visita, como estaba estipulado. Los compañeros de Volcano Teide Experience nos estaban esperando en la puerta del mismo. Tampoco hay que desdeñar el trabajo de esta empresa, ya que la dedicación y profesionalidad de sus guías son dignas de nuestra más profunda admiración. Una matrícula de honor para todos ellos, ya que nos hicieron vivir una experiencia única.

Una vez aparcados dentro del recinto, nuestro guía Juanjo se pone manos a la obra. Somos un grupo de unas 12 personas, y nuestra expectación va creciendo exponencialmente según va llegando el momento del inicio de la visita. Después de una pequeña bienvenida y explicación de donde nos encontramos, poco a poco nos damos cuenta de la importancia del punto donde están pisando nuestros pies en ese momento.

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Nuestro guía iniciando la explicación

El Observatorio

El cielo de Canarias está considerado por la Fundación Starlight (organización mundial en defensa del cielo nocturno y el derecho a la observación de estrellas) como unos de los mejores lugares del mundo en la observación astronómica, junto a ChileHawai.  Y dentro de las islas tanto el Observatorio Roque de los Muchachos (Isla de La Palma), como el Observatorio de Izaña (isla de Tenerife) son el referente mundial número uno. Los dos pertenecen al Instituto de Astrofísica de Canarias (organización que aporta a la ciencia una media de una publicación al día), creado en 1975. El observatorio tiene 2200 metros cuadrados de superficie y dentro de sus instalaciones se encuentran ubicados telescopios solares y nocturnos de 60 instituciones (19 países). y…¿por qué esa calidad de cielo? Varias razones de peso tienen la respuesta:

  1. La cristalinidad de la atmósfera de las Islas Canarias, junto con la de Chile y Hawai, son las mejores del mundo.
  2. La contaminación lumínica no existe.
  3. Las Islas Canarias por norma general “sufren” de Inversión Térmica. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente, que las nubes, por la climatología del lugar, suelen estar bajas, con lo cual la visión hacia el cielo es de una claridad total. Además esa Inversión Térmica hace que las turbulencias queden en la zona baja de las nubes. Los telescopios son muy sensibles a las turbulencias, hace que no se tenga buena visión.
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Las condiciones atmosféricas son ideales

El acuerdo que lleva el Instituto de Astrofísica de Canarias con los países que quieren instalar allí sus aparatos es sencillo. El Instituto cede el terreno de forma gratuita a quien quiera situar su maquinaria, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos:

  • El 20% de la observación debe cederse a España.
  • Al menos deben de tener un científico español que trabaje en cada proyecto.

De esta forma no se ve alterado el Statu Quo. Una primera vista del Observatorio por parte del visitante le impide pensar que todas esas edificaciones que está viendo son en realidad telescopios solares y nocturnos. Pero Juanjo nos explica con claridad meridiana que todo lo que nos rodea son telescopios, aunque no parezcan a simple vista (como la típica visión que tenemos de edificios con cúpula). Nos cuenta que los telescopios solares son edificaciones altas y normalmente sin cúpula. Solo tienen una pequeña apertura en su parte alta, para dejar entrar el mínimo de luz posible que pueda llegar a molestar. La altura de los mismos suele estar condicionada por esas turbulencias de las que hablábamos. El Sol “rebota” en el suelo y suele provocar “alteraciones” en el aire (turbulencias), que podrían interferir la visión del telescopio.

Por otro lado, todos los edificios que vemos son blancos, por la misma razón, así la luz que llega a ellos no calienta en exceso y se evitan las no deseadas alteraciones en la visión pura del firmamento estelar.

Ya estamos casi boquiabiertos como niños por la magnífica explicación del guía. Nos empieza a hablar sobre cada telescopio y su nombre (sí, tienen nombre). Además, nos comenta que la parte primordial del telescopio son los espejos. Cuanto más grandes son los espejos, mayor calidad de observación. Nos empieza enseñando el telscopio solar VTT  perteneciente a Alemania, después a Themis (colaboración entre Italia Francia) y también nos enseña a Gregor el mayor telescopio solar del mundo (Alemania). Seguimos anonadados con las explicaciones, entendiendo que algún edificio tiene hasta 8 plantas bajo tierra, para que las condiciones de observación sean las adecuadas…

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 Seguidamente nos adentramos en un edificio, con más “pinta” de telescopio que otros (con su típica cúpula). Al entrar nos damos cuenta que es un antiguo edificio que albergaba un telescopio, pero que hoy en día se ha reconvertido en una sala de interpretación. Tras ver un time-lapse impresionante grabado en Izaña Roque de los Muchachos en una gran pantalla, Juanjo nos adentra, con una pequeña presentación también en pantalla, en la observación astronómica. Nos explica que los telescopios solo son capaces de ver la radiación electromagnética, o sea, la luz, en sus diferentes espectros (UVA, ULTRAVIOLETA, MICROONDAS…) y que a través de ahí los astrónomos van teniendo una perspectiva, hasta ahora ínfima de lo que es el Universo, cómo se formó, y cómo se expande. Cuando nos comenta que apenas el 10% del Universo es lo que se ha observado, y que la materia oscura rodea casi todo y que puede ser el 90% del mismo, nos quedamos a cuadros.

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Aunque parezca ciencia ficción, la realidad supera a la misma. En el pequeño recinto acondicionado tienen una cámara infrarroja. El guía nos explica que esta cámara es un ejemplo de lo que pueden observar algunos telescopios. A través de emisiones de infrarrojos somos capaces de ver el espectro electromagnético de los cuerpos que desprenden calor, formando imágenes luminosas visibles al ojo humano. Nos muestra con la cámara nuestras propias emisiones, las del ser humano (nos enfoca a nosotros). Después usa una bolsa de basura, mete la mano dentro, y nos demuestra que esta parte del espectro, es capaz de atravesar objetos oscuros, viendo a través de él (nos enseña con la cámara que se puede ver su mano perfectamente dentro de la bolsa). Así mismo, también nos muestra que los objetos transparentes (él tiene una lámina de metacrilato transparente en la mano) la cámara infrarroja no puede ver a través. Como último ejemplo, uno de los asistentes a la increíble explicación, posa sus manos en la pared. Una vez retiradas, vemos que a través de la cámara infrarroja todavía somos capaces de ver la huella dejada en la pared por el calor transmitido de las palmas. De esta forma nos explica a grandes rasgos como los telescopios son capaces de “visualizar” objetos que tengan algún tipo de calor.

 Todavía no habíamos digerido tanta información interesante, cuando ya estábamos saliendo del recinto y caminamos unos minutos hacia otra zona. Ahora nos dirigimos a ver el Sol en directo. ¿Cómo es posible? a la gente de Volcano Teide Experience lo tiene todo programado. Tienen un espacio habilitado para ver el Sol a través de dos telescopios “amateur” (amateur me refiero claro está a unos telescopios bastante profesionales, pero no los que usan en el observatorio). Desde esos telescopios vamos a ver el Sol a través de dos espectros. Con uno de ellos vemos la fotosfera, donde vemos con sorpresa las manchas solares del astro rey. Las manchas solares son zonas del Sol donde su temperatura es muy inferior respecto al resto. Con el otro telescopio observamos la cromosfera, la parte más externa y las llamaradas que produce (vemos unos pequeños filamentos en la parte más externa, como si fuera pelusilla). Increíble observar una estrella que se encuentra a 150 millones de kilómetros.

 Seguimos la experiencia en el observatorio, ahora nos encontramos cerca de la residencia de los científicos que trabajan en el observatorio. Cerca de la misma y de nosotros se encuentran varios telescopios más: estos son robóticos y buscan exoplanetas y asteroides.

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La residencia de los científicos

Ahora sí nos adentramos en un edificio “activo” con su telescopio lunar. Estamos ante una estructura donde todo es complejo. Entre otras cosas, nuestro maestro nos quita la visión romántica de lo que nos imaginamos que es la visión a través de un telescopio de estas características. En realidad, la imagen que llega al mismo es procesada y mandada a una sala donde unos ordenadores convierte lo que ve la cámara. De ahí los científicos realizan sus estudios. La cámara de este telescopio está refrigerada a -100 grados a través de nitrógeno líquido. También nos enseña el espejo y nos explica que son gruesos para evitar deformidades. Además, están hechos de ¡vitrocerámica!. Sí, a través de este material evitan que con la diferencia de temperatura se encoja o expanda el espejo, evitando interferencias en las imágenes. De hecho, se empezó a utilizar dicho material en cocina, varios años después de que este se empezara a usar en el mundo astronómico.

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 Por último, visitamos las instalaciones nacionales del telescopio Experimento Quijote, donde a través del espectro de luz microondas, se estudia el origen del universo y el orden cosmológico, además de buscar ondas gravitacionales.

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Proyecto Quijote

 Desgraciadamente la visita llega a su fin. Sintiéndonos la partícula más insignificante del universo, salimos del observatorio con muchas preguntas, pero sin duda nos llevamos en la mochila una experiencia lo suficientemente impactante para dejarnos un sabor de boca delicioso.

Cómo llegar

 El Observatorio de Izaña se encuentra situado en la carretera TF-24 que se adentra en pleno Parque Nacional del Teide. Aparte de la excursión, las posibilidades que ofrece este Parque son infinitas. Lo ideal es alquilar un coche que nos acerque al lugar, ya que salvo alguna excursión específica, el observatorio no incluye en ninguna de sus experiencias el transporte. Lo ideal es aprovechar el resto del día para disfrutar de otras opciones como el Teleférico del Teide. Desde Santa Cruz son unos 50 Km., lo que nos supone aproximadamente una hora y media de recorrido.

Precios

Depende de la excursión los precios varían. Aquí os dejamos las más demandadas:

  • Visita guiada al Observatorio: Es la excursión que nosotros realizamos. Desde 10,50€.
  • Observación astronómica en El Teide: Una experiencia única, observa el cielo como nunca con equipo profesionales y guías acreditados Starlight. Desde 30€.
  • Atardecer y estrellas en El Teide: Es el top de todas las excursiones. Subida nocturna al Teide en el teleférico (lo abren solo para eso). Incluye ver el atardecer, brindis, cena cóctel con chef dos estrellas michelín, y observación del cielo a través de telescopios. Desde 67,50€.

Como veis las opciones son variadas, así que si vais a Tenerife y no visitáis el Observatorio de Izaña, os perderéis el cielo más puro del mundo.

Ahora que estaba terminando el artículo, se me estaba ocurriendo otro nombre para el título de este artículo…:

Próxima Parada… Las Estrellas

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Visita a las Tres Ciudades: Vittoriosa, Senglea y Cospicua

No cabe duda que uno de los aspectos más característicos y llamativos de Malta es su arquitectura. Su aspecto decadente pero conservado a la vez, le otorgan un carácter fascinante que hace que sus fachadas se conviertan en las protagonistas predilectas de las instantáneas de los cientos de transeúntes que diariamente pasean  por sus calles. La Valeta, es la ciudad donde esta arquitectura se hace mucho más patente pero también  sus hermanas de enfrente, las Tres Ciudades: Vittoriosa, Senglea y Cospicua, hacen gala de su particular belleza.

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En nuestra visita, decidimos decantarnos por el ferry como medio de transporte para ir a conocerlas. El precio del billete de ida y vuelta es de 2.80€, y se coge justo en la planta más baja donde te deja el ascensor que está en los Upper Barrakka Gardens. Enfrente verás el puerto, no hay pérdida.

Para nosotros esta fue y sigue siendo la opción más acertada. La posibilidad de hacer una entrada pausada por el mar, disfrutando de las espectaculares vistas que nos regalaban ambos extremos del canal,  fue un auténtico acierto. Justamente en este breve paseo de 20 min, las fachadas de las que os hablaba, nos iban dando la bienvenida. Sus fortalezas, desde el minuto uno, se encargaron de imponerse de entre el resto de construcciones, dejando clara la jerarquía que ostentan, legitimada por la historia que las precede.

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De hecho, el Fuerte St. Angelo ubicado en Vittoriosa (antigua Birgu),  fue la fortificación principal donde los Caballeros de San Juan resistieron los embates promovidos por los turcos, 40.000 para ser exactos, durante el Gran Sitio de Malta en 1565. Otro de los sitios emblemáticos de esta ciudad,  por toda la historia que conservan sus paredes, es el Palacio del Gran Inquisidor.  Este edificio fue la sede del Palacio de Justicia en sus orígenes, a principios del siglo XVI, y llevaba el nombre de Castellania. No fue hasta 1574 cuando el Gran Maestro Jean de la Cassière ofreció este edificio al que fuera conocido como primer inquisidor Pietro Dusina, quien no solo trasladó su residencia a este sitio sino que también lo convirtió en sede de la Inquisición, del tribunal y  de las prisiones. Hoy en día abre sus puertas a los visitantes que quieren conocer un poco más sobre este período de terror que se extendió por varios países de Europa. El valor de la entrada es de 6 €.

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Vittoriosa también ha servido como set cinematográfico de grandes producciones como El Gladiador. Cuando nosotros fuimos, justo en la zona donde se coge el ferry, se estaba grabando lo que parecía ser una peli. Había personajes caracterizados por todas partes y no nos estaba permitido hacer fotos. Incluso, mientras hacíamos el paseo en la embarcación desde La Valeta, había personal de seguridad a bordo que supervisaba que ninguno de los que viajábamos pudiéramos registrar nada de lo que se estaba llevando a cabo enfrente de nosotros. ¡Cosas del cine! :-/

En cuanto a Senglea y Cospicua, las recorrimos un poco a nuestro aire. La verdad es que la Cottonera es muy fácil de transitar sin perderse. Las ciudades son realmente pequeñas y están pegaditas unas de las otras. Lo más bonito de las tres, son sus callecitas estrechas, custodiadas por sus coloridos balcones de madera.

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Como el ferry nos dejó en Cospicua, fue ahí donde comenzamos. El hambre empezaba a hacer de las suyas y ya eso se convierte en fracciones de segundos en un “aquí te pillo, aquí te mato“. Lo primero que vimos fue un restaurante de kebbab y, una vez comimos, empezamos a caminar. Enseguida, nos topamos con la fachada de la Iglesia de Santa Teresa, construida por la Orden de las Carmelitas Descalzas en honor a Santa Teresa de Jesús.

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Siguiendo el camino delimitado por la orilla del puerto lleno de yates y embarcaciones pequeñas, nos encontramos en Senglea, la más pequeña de las tres. Solo 0, 2 Km se extienden por su jurisdicción. Lo más destacado de la ciudad es el Fuerte de San Michael, construido en 1550 y con gran relevancia histórica durante los eventos acaecidos durante el Gran Sitio.

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Al final de la tarde y con luz del atardecer resaltando aún más la belleza de las fachadas de las casas, emprendimos el camino de vuelta a La Valeta. Los actores que no pudimos fotografiar horas antes parecían haber terminado la jornada. La vida en el puerto también se iba apagando y nosotros, con el cansancio y la satisfacción del primer día de viaje, también. Ya solo nos quedaba descubrir el camino hacia nuestro hotel.

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El misterio megalítico de Malta

Hay una cosa de la que no cabe la menor duda: soy un enamorado de la arqueología prehistórica. Aquella parte de la historia de la que no quedan vestigios escritos, y la única forma de saber… bueno, mejor dicho, de especular con lo que pudo ser, son los estudios a través de los restos arqueológicos que los investigadores van encontrando en diferentes partes del mundo.

Y he aquí la importancia de Malta en esta índole. Tanto en Malta como en Gozo, existe un variado número de templos megalíticos rescatados del olvido, el abandono y el vandalismo. Son las construcciones de este tipo más antiguas del mundo. Repito: son las construcciones de este tipo más antiguas del mundo. No es baladí.

De entre todas las construcciones que se pueden disfrutar en el país, nosotros nos decantamos por tres: Hagar Quin, Mnajdra y Ggantija.

Complejo de Hagar Qim

En la parte sur de la isla de Malta se encuentra el Complejo de Hagar Qim, constituido por el centro de interpretación de los monumentos, el Templo de Hagar Qim, el Templo de Mnajdra y tres estructuras megalíticas más cercanas a Hagar Qim de las que apenas quedan vestigios. Para situarnos en el mapa, estamos a dos kilómetros al suroeste del poblado de Qrendi.

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Comienza el vídeo. Efectivamente, la presentación transcurre desde la creación del templo hasta nuestros días con todo el paso del tiempo transcurrido. Lo sorprendente es cuando llegan épocas de tormenta y lluvia, deteriorando el edificio; a la vez en la sala se iluminan leds en forma de relámpagos y, sorprendentemente, con la lluvia nos empieza a caer una ligera brisa de agua. Así mismo pasa cuando el tiempo inclemente lanza su furia en forma de fuerte viento deteriorando la estructura. En ese momento, en la sala, unos ventiladores hacen actos de presencia envolviendo la sala con un viento atípico. Ahora sabemos lo que significaba 4D experience.

Después del vídeo demostrativo damos una vuelta por el centro de interpretación, donde conocemos un poco más de la historia de estos templos. Con todas las expectativas puestas en la visita de “campo”, salimos del Centro de interpretación para adentrarnos de lleno en los restos.

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Hagar Qim

Lo primero que llama la atención ya desde lejos es el techado que cubre la estructura. Afortunadamente hace unos años se llevó a cabo un proceso especial de conservación de los templos, ya que habían observado un gran deterioro desde su descubrimiento y excavación a finales del siglo XIX hasta nuestros días. Una vez delante del templo principal, todo lo demás te parece pequeño. Enormes bloques de piedra caliza estremecen la mirada. Lo que estamos contemplando lleva la friolera de más de 6000 años en pie. Por donde mire todo me sorprende. Entrando por su puerta principal, diferentes habitáculos dentro del templo (exactamente 6 cámaras) nos dejan sin palabras. Todo es grande, enorme. Sobre todo, pensando en su época de construcción. Estamos hablando de un pueblo que no conocía la rueda, y que no conocía los metales. La Edad de Piedra más pura.

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Hagar Qim

Algunas de las piedras calizas usadas como muros tienen algún dibujo, así como uno de los altares encontrados, decorado en sus cuatro lados. Los motivos son vegetales y espirales fundamentalmente. El del altar parece ser un árbol.

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Altar con motivos vegetales, diferentes relieves y pasillo central del templo

La función específica y clara de estos templos se desconocen, aunque probablemente estarían dedicados a Diosas de la Fertilidad, ya que se han encontrado numerosas figuras de estas “mujeres gordas” en diferentes tamaños. Recordemos en este punto que una de las religiones más extendidas por todo el Mediterráneo era la que se rendía pleitesía a la Fertilidad. Este tipo de figuras votivas han sido encontradas en diferentes puntos de Europa. Pero es aquí, en Malta, donde estas figuras alcanzan un tamaño descomunal. Las que se encontraron aquí se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Arqueología de Malta.

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En este templo existe el megalito más grande que se conoce en Malta. Mide más de cinco metros de largo, y pesa casi 60 toneladas. Al norte del Templo de Hagar Qim, existen tres estructuras megalíticas más antiguas que el mismo templo, aunque mucho peor conservadas.

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El megalito más imponente de Malta.

Mnajdra

Sin salir del mismo recinto, caminamos hacia el sur algo más de medio kilómetro hasta alcanzar, cerca ya de un acantilado que nos da de bruces con el Mediterráneo, el Templo de Mnajdra. El paisaje es idílico. Al fondo, se divisa perfectamente el islote de Fjfla. El entorno no puede ser más atractivo. El templo está formado por un patio ovalado seguido de tres estructuras o edificios, con la disposición parecida a la de los templos megalíticos de Malta, es decir, habitáculos en forma de trébol. Aquí también se encontraron Diosas de la Fertilidad, conservadas todas en el Museo Nacional de Arqueología de Malta.

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Camino de Hagar Qim a Mnajdra.

Uno de los puntos más interesantes de estos dos templos es su ubicación estratégica respecto a su orientación solar. En Hagar Qim, un pequeño agujero en un muro de sus ábsides hace penetrar los primeros rayos del solsticio de verano, iluminando una losa enfrente de la oquedad (¿alguna divinidad habría allí situada con antelación?). Así mismo, en Mnajdra, su puerta principal está alineada con los equinoccios y los solsticios, iluminando nuevamente los primero rayos, losas decoradas situadas estratégicamente en su interior.

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En la maqueta del Centro de Interpretación, vemos por donde entran los rayos solares en los solsticios y equinoccios. Templo de Mnajdra.

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Datos prácticos sobre el Centro Hagar Qim

Lo más práctico en Malta sin duda es alquilar un coche. Aunque las carreteras no son lo más seguras que he visto, y la conducción se realiza por la izquierda, su tamaño es perfecto para recorrerla de cabo a rabo y poder perderse en varias ocasiones sin que ello suponga un retraso grave en tiempo.

Una vez llegado al recinto, la entrada tiene un coste de 10€, incluyendo una magnífica audioguía, además de la proyección en 4D, y el Museo/Centro de Interpretación. Si después de la visita a Mnajdra te sientes cansado, un carrito eléctrico de golf, te lleva por un euro nuevamente al Templo de Hagar Qim (el templo de arriba). En definitiva, lo interesante del sitio cubre con creces la inversión inicial. El horario: De 9:00 a 17:00 horas.

En 1992 el Complejo Hagar Qim junto con sus templos, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 

Complejo Ggantija

El quinto día de encontrarnos en Malta, nos dirigimos en ferry a la isla de Gozo, 6 Km. al noroeste de Malta. En la parte centro/este de la misma se encuentran los Templos de Ggantija, en Xaghra. Así como los templos ya visitados de Malta, su antigüedad supera con creces los 5000 años. El complejo está formado igualmente por un centro de interpretación, y las ruinas de las dos estructuras. Al llegar al recinto -estos restos no están techados por una carpa-, nos llama poderosísimamente la atención el tamaño de de los megalitos que conforman la estructura. Si en Hagar Qim habíamos “alucinado” literalmente con estas formaciones, aquí, todo lo que habíamos visto con anterioridad nos parece pequeño. Los muros que conforman el templo nos superan varios metros por encima nuestro. Estamos sobrecogidos, realmente el complejo te absorbe con su tamaño.

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El complejo está bastante bien conservado. Afortunadamente hasta este detalle tuvieron en cuenta los “constructores”, ya que los muros exteriores están hechos de piedra caliza coralina, mucho más fuerte y resistente, mientras que la parte interior, altares, losas y demás “mobiliario” está compuesto de piedra caliza globigerina, más suave y fácil de manejar.

Dado que en estos templos se han hallado numerosas estatuas y figuras en referencia a la Diosa Madre, se cree que la principal función de estos centros son la adoración de la Diosa de la Fertilidad, que como hemos visto anteriormente, es algo común y extendido por todo el Mediterráneo. Todo lo encontrado en Ggantija en cuestión de estatuas, se exponen actualmente en el Museo de Arqueología de Gozo. 

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Datos prácticos sobre el Centro Ggantija

Para llegar a Gozo existen numerosos ferrys que en menos de 30 minutos llegan a la segunda isla más importante del archipiélago maltés. Una vez llegados a Mgarr, en Gozo, unos 7 Km. nos separan de Xaghra, ciudad donde se encuentran los Templos de Ggantija. La entrada al complejo tiene un precio de 9€. Sin embargo, en este caso, la audioguía brilla por su ausencia. El horario: de 9:00 a 17:00 horas.

En 1980, el Centro de Ggantija fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 

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Lo que no pudimos ver

Hubo dos complejos realmente interesantes que dejamos atrás. Los Templos de Tarxien en la parte este de Malta. Y el Hipogeo de Hal Saflieni.

Los Templos de Tarxien comparten con Hagar Qim, Mnajdra y Ggantija, las características y misterios que engloban los templos megalíticos en el archipiélago. Por temas de tiempo, no pudimos dedicarle más tiempo a este tipo de complejos. Respecto al Hipogeo de Hal Saflieni, estamos hablando del único templo subterráneo prehistórico conocido. Se compone de varios niveles, cada uno de los cuales tiene diferentes estancias, como una sala principal, un Sancta Sanctorum o un Horáculo. También se usó como necrópolis, ya que se han encontrado millares de huesos, pertenecientes a unas 7000 personas. Desgraciadamente, en los tiempos en los que fuimos a Malta, se encontraba en trabajos de restauración y no pudimos acceder al mismo.

¿Qué esconde Malta y sus Templos?

Son numerosas las preguntas y pocas las respuestas que podemos contestar con seguridad meridiana. Sabemos que los primeros pobladores (hasta ahora conocidos, claro está) vienen de la vecina Sicilia, situada a 90 Km. al norte de Malta. Por lo que sabemos, estos templos se construyeron cerca del año 5000 A.C., lo que quiere decir que son más antiguos que las pirámides de Egipto o Stonehenge. Estamos hablando de una época en la que no existe la rueda, en la que aún no se conocen los metales. La única forma de construcción es con piedra, cortar y pulir con piedra; mover y levantar megalitos de hasta 60 toneladas. Y la gran pregunta es ¿para qué tanto esfuerzo y dedicación?, ¿qué es lo que les motivaba a pasar toda su vida construyendo estos templos?, ¿qué tipo de fe -fertilidad, culto solar…- les movía a realizar estas titánicas estructuras para aquella época?, ¿tenían ya creencias sobre la muerte?

En diferentes partes de los templos se han encontrado sacrificios animales. Gracias a estos restos y a los vegetales encontrados en los complejos, se ha averiguado la edad de los templos, ya que la piedra no nos puede dar datos de antigüedad. Lo que nos hace solo ver media verdad. Los templos están datados basándose en los restos orgánicos más antiguos encontrados. Pero vamos echar un poco más de leña al asunto…

La última glaciación del planeta fue hace 10000 años. Durante esta glaciación, una lengua de tierra unía Sicilia con Malta, hasta la costa de Libia, ya en África. Existen unas líneas en Malta, llamadas Cartruts, escarbadas literalmente en el suelo calizo. Estas líneas (de las que hablaremos en otro artículo), están distribuidas por toda la isla, pero lo más impactante es que las mismas, en alguna zona, se adentran en el mar hasta perderse en profundidad. Lo que nos hace pensar que fueron hechas antes del final de la última glaciación. Si esto es así ¿Por qué no tendría sentido que los primigenios templos tuvieran origen en ese momento? ¿Qué pueblo realmente creó la cultura megalítica de Malta? y lo más importante ¿Con qué fin?…

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Un enigma con difícil solución.

 

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Malta en cuatro días

Malta es la isla más grande del archipiélago homónimo al que pertenece y, aún así, tiene dimensiones diminutas (27 x 14,5 Km), lo que permite poder recorrerla entera en pocos días. Su ubicación estratégica en medio del Mediterráneo la ha convertido en el epicentro comercial de la zona, por lo que innumerables culturas han pasado durante milenios por aquí y han dejado su impronta . Por consiguiente, aunque la isla sea pequeñita, es mucho lo que hay que ver y visitar. Cuatro días servirán para recorrerla casi en su totalidad, sí,  pero te faltarán unos cuantos más para disfrutarla y digerirla como es debido.

 

Qué ver en Malta en cuatro días

Día 1

Como nuestro vuelo llegó a las 9.30 am, pudimos aprovechar al máximo el primer día. Era sábado y muchos museos cerraban a las 12.30, así que no lo dudamos y apenas nos entregaron el coche de alquiler en el aeropuerto, nos fuimos directo a La Valeta, la capital, a tan solo 9 Km de nuestro punto de partida.

El aparcar es todo un tema. Las callecitas son muy estrechas y hay muchos coches, por lo que puedes pasar bastante tiempo dando vueltas hasta que finalmente logras hacerte con un puesto, y eso que era sábado… El martes entendimos que siempre puede ser peor, ese día fue casi imposible. Pero bueno, continuemos con nuestro primer día. Cuando finalmente encontramos plaza, nos fuimos corriendo a la Oficina de Turismo para que nos detallaran los sitios para visitar pero, sobre todo, lo que incluía la Tarjeta Malta Heritage. La información no fue precaria sino lo siguiente, y la amabilidad no se dejaba ver ni por asomo. Así que sin más tiempo que perder y con bastante disgusto por la atención ofrecida, nos fuimos corriendo a la Concatedral de San Juan, la iglesia más esplendorosa de toda la isla, y eso que tiene mucha competencia ya que hay iglesias espectaculares hasta en los últimos rincones de la isla. La entrada cuesta 10 € e incluye una audioguía muy completa que te ayuda a comprender mucho más y mejor tu paso por ella. Un exuberante barroco maltés se apodera del templo y en un ala apartada encontrarás un impresionante lienzo, obra de Caravaggio, en el que se representa la decapitación de San Juan Bautista.

Aunque el valor de la entrada no es nada barato, te garantizo que bien vale la pena.

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Concatedral de San Juan

En seguida, nos dirigimos hacia las conocidas como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Senglea y Cospicua, pero de camino paramos en la Plaza Kastilja donde destaca el Auberge de Castille, que servía como alojamiento de los Caballeros de la Orden de San Juan en el siglo XVI y donde el Primer Ministro lleva a cabo sus funciones en la actualidad.

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Descubriendo Malta – Triq Il – Mercanti

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Plaza Kastilje – Al fondo, el Auberge de Castille

Un poco más a la derecha, tropezamos con los jardines de Upper Barrakka donde unos espectaculares arcos nos dejaban entrever las ciudades a las que estábamos por dirigirnos. ¡Impresionante a primera vista!

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Finalmente, llegamos al puerto donde por tan solo 2,80 € el trayecto un barco te lleva hasta Cospicua. La duración del paseo es de unos 15 min aproximandamente. Y aunque se puede llegar en coche también, bien vale la pena hacerlo de este modo.

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En el camino vas viendo las fachadas de las casas cuyo encanto radica justamente en su aspecto decadente pero cuidado a la vez. Difícil de explicar con palabras, pero para eso están las imágenes 😉

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Las Tres Ciudades son bastante pequeñas y están muy cercas una de la otra. Puedes recorrerlas andando sin ningún problema. Sus callecitas te enamorarán.

Al final de la tarde, ten en cuenta que estamos a principios de marzo y mucho más al este respecto a España, a eso de las 6 pm nos dirigimos a nuestro Bed and Breakfast B&B De Rohan, ubicado en Zebbug, en el centro de la isla.  Un alojamiento 100% recomendable, con la atención y servicio de un 5 estrellas en una casa donde su dueña, Lynn, llena de detalles el espacio y se esmera para que en tu estancia no te falte de nada.

Finalmente, ya sobre las 9 pm o antes, estábamos durmiendo. La vida en Malta es mucho más “tempranera” que en España.

Día 2

Después de desayunar, nos dirigimos al sur de la isla. Esa mañana visitamos los templos megalíticos de Hagar Qim y Mnajdra. La entrada tiene un valor de 10 € y viene acompañada de una audioguía muy completa.

Si eres de los que va en busca de la historia de los sitios que visita, en Malta encontrarás un tesoro lleno de yacimientos arqueológicos que se pueden remontar incluso al 5.000 a.C. En el caso de Hagar Quim y Mnajdra, se estima que se remontan al 3.600 a.C. Solo de imaginar cómo se pudieron construir templos tan grandes con piedras de esa dimensión, cuando ni siquiera se había inventado la rueda, entramos en estado de shock :-O

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Hagar Qim

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Templo de Mnajdra

Luego, por cercanía, nos tocaba ir a la Blue Grotto, pero al ser domingo decidimos irnos al extremo sureste de la isla y conocer el pueblo pesquero de Marsaxlokk y el mercado que tiene lugar justamente este día. Habíamos leído que valía la pena su visita y comer en alguno de los restaurantes que están a la orilla del mar.

Para el poco tiempo que teníamos, no nos compensó ir este día ya que estaba lleno de gente y los restaurantes a rebosar, con lo que el servicio fue mucho más lento de lo que seguramente suele ser el resto de la semana. El mercado en sí mismo consta de un conjunto de puestecitos de mercadillo como los que podemos ver en tantos sitios. Venden aperitivos malteses, ropa, pescado fresco, enseres, etc…

La visita al pueblo vale la pena, el puerto pesquero está lleno de botecitos de colores. Es muy bonito. Lo único es que definitvamente no iría un domingo, o por lo menos no al mediodía, quizás más temprano sea menos agobiante.

Cuando por fin pudimos terminar de comer y de pagar, nos fuimos a St. Peter’s Pool, una piscina natural rodeada por rocas, con unas extensas plataformas donde puedes sentarte a contemplar el paisaje.  ¡Un verdadero espectáculo!

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St. Peter’s Pool

De ahí, aprovechando que las distancias son tan cortas, nos fuimos a la Blue Grotto. Cuando llegamos a las 3.10 pm, estaba ya cerrado. El horario marcaba hasta las 3 pm 😦

En el hotel Lynn nos comentó que a veces cierran el embarcadero por las condiciones metereológicas y la verdad es que estaba haciendo bastante aire. Así que nunca sabremos si ese día estaba todo tan cerrado porque era ya la hora o porque las condiciones del tiempo no eran las más favorables.

Día 3

Para no correr ningún riesgo, ese día nos levantamos especialmente pronto y ya antes de las 9 am estábamos esperando a que abriera el embarcadero. Un poco más tarde, zarpamos en el primer botecito que salió ese día. Un paseo de 30 min nos llevó hasta la Blue Grotto, un enorme arco  natural  rodeado de acantildados. También transitamos por otras cuevas de excepcional belleza. El valor del billete es de 8 €.

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Con tanta belleza, 30 minutos saben a muy poco…

Luego subimos hasta Mdina y Rabat. La primera, es una preciosa ciudad medieval amurallada, con edificios de color dorado y callecitas de especial belleza. Aquí se encuentra la Catedral de San Pablo.

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Catedral de San Pablo

Por su parte, Rabat, aunque no es tan hermosa como su hermana mayor, alberga varias catacumbas y museos que narran parte de la historia de la isla a través de sus nichos y antiguos refugios de guerra.

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Museo Wignacourt – Catacumbas cristianas del siglo IV

Para cerrar el día seguimos al norte de la isla, a las playas con la arena más fina de toda la isla, nos fuimos ver el atardecer en Golden Bay y la Bahía de Ghajn Tuffiena.

Dejamos el coche en el parking de  la Ghajn Tuffieha Tower y de ahí caminamos durante unos 10 min hasta Golden Bay. Nos encontramos con una bahía muy bonita con un enorme Radisson a sus espaldas. Ahí paramos a comer casi con los últimos rayos del sol y con un viento que no parada de soplar. Aún así, el paisaje era realmente hermoso.

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Cualquier tipo de foto es permitido cuando el paisaje es tan bonito, no?

Luego deshicimos el camino y emprendimos la caminata hasta el extremos opuesto, hacia la Bahía de Ghajn Tuffiena. El paisaje era aún más bonito, si cabe. Un entorno más salvaje y virgen aparecía ante nuestros ojos.  De entre la bahía despuntaba una cala de arena rojiza de 250 metros de longitud, y a la que no pudimos resistirnos, así que decidimos introducirnos entre sus recovecos para descubrirla.

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Cala de la Bahía de Ghajn Tuffieha

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Bahía de Ghajn Tuffieha

 

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Agradeciendo a la vida

Día 4

Hoy es el día para conocer los sitios que nos quedaron sin visitar, así que diseñamos rutas poco coherentes que van de sur a norte sin ningún sentido. Esa es la principal ventaja que tiene el diminuto tamaño de Malta: si se te pasa algo por alto en tu visita, no importa cuan lejos quede porque la distancia no excederá los 30 Km =)

Empezamos en el sur, en Ghar Lapsi: una piscina natural, con peldaños de piedra y aguas azules se apoderan del lugar. Alrededor, imponentes acantilados hipnotizan al espectador.

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Después nos fuimos a La Valeta, ahí entramos en el Museo de Guerra del Fuerte St. Elmo. Para los apasionados de este tipo museo es un imprescindible. En mi caso, creo que no lo es tanto. El valor de la entrada: 10 €.

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Fuerte St. Elmo

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Museo de Guerra

Aprovechamos también para despedirnos de La Valeta y sus edificion decadentes con encanto.

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Y finalmente, nos fuimos rumbo al norte, hacia la Bahía de la Salina y la Bahía de St Paul, donde se dice que naufragó San Pablo en el año 60 d.C., un fortísimo oleaje nos daba la más explosiva de las bienvenidas y nos preparaba para lo que sería el shock de nuestras vidas en Gozo.

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Lo que nos faltó por ver y no te puedes perder:

  • Bucear en aguas maltesas: no pudimos por el mal tiempo que hacía.
  • Visita al Hipogeo de Hal Saflieni: no estaba la venta online de las entradas a disposición.
  • St. Julian’s y Sliema: no nos dio tiempo.
  • La Villa de Popeye: no era nuestra prioridad y no nos dio tiempo.

Como ves, Malta se merece mucho más que cuatro días. No tendremos más remedio que regresar 🙂

 

 

 

 

 

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Gozo sin la Azure Window

Llevaba semanas soñando con ese rincón idílico. La primera vez que lo vi, fue en una guía de Lonely Planet y desde entonces decidí que ahí quería pasar mi cumpleaños. Me compré la guía y, día sí, día también, iba amenazando con que ahí, en ese marco fascinante, congelaría la imagen de mis 36. El 8 de marzo era el día elegido para visitar la Azure Window.

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Azure Window foto tomada de Mnn.com

Empezamos el viaje el 4 de marzo en Malta. Durante cuatro días estuvimos recorriendo sus calles monumentales y sus tesoros históricos.  También durante esos días las rachas de viento estuvieron a la orden del día. En general, disfrutamos de jornadas soleadas pero, gran parte del tiempo, el viento resultó ser el inexpugnable protagonista. Olas de gran tamaño pasaron a ser el elemento más fotografiado por nosotros y las imágenes del mar embravecido las más filmadas.  Sin embargo, la noche del 7 fue especialmente tempestuosa: un estruendo tremendo nos despertó a las 3 am, sendos truenos parecían anunciar que el cielo se partía en dos. Así continuó, por lo menos, durante una hora más. Por la mañana, un cielo azul y apacible nos daba los buenos días, así, como si nada, mientras la dueña del hotel donde nos hospedábamos en Malta nos comentaba que no recordaba una tormenta tan fuerte como aquella.

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Mar explosivo en Malta

Desayunamos y, tal como previsto, nos dirigimos al extremo norte de la isla para tomar el ferry que nos conduciría a Gozo. El trayecto que normalmente dura unos 20 minutos, transcurrió en el doble de tiempo. El fuerte oleaje hacía que la embarcación se balancease intensamente. Finalmente llegamos al puerto de Mgarr y, como el cielo estaba un poco nublado, decidimos ir a visitar los templos megalíticos de Ggantija. A continuación, y ya con mejor tiempo, nos fuimos directo al extremo noroeste de la isla a visitar la bahía de Dwejra, famosa por sus espectaculares paisajes pero, sobre todo, por albergar a la que hasta entonces fuera la estrella indiscutible de la isla: la Azure Window.

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Ferry camino a Gozo

Apenas bajamos del coche, el fuerte viento no dejaba de soplar, pero eso no fue motivo suficiente para dejarnos de cautivar por la escena que teníamos ante nuestros ojos: un mar enfurecido golpeando fuertemente las rocas de piedra caliza que bordean el lugar, unas olas con una altura espectacular y unos acantilados de otro mundo. En un principio, nos quedamos estupefactos con lo salvaje del paisaje, empezamos a hacer fotos a las enormes olas y a una cueva que encontramos en nuestro andar. La emoción se iba incrementando a medida que iba pasando el tiempo y pensábamos estar más cerca del tan esperado encuentro con la imagen soñada durante tanto tiempo. Caminamos por todos los senderos posibles, subimos y bajamos por las laderas de la bahía, el paisaje era cada vez más bonito, pero hasta ese momento ni rastro de la ventana azul. Eran las 11.30 am, por cierto.

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Oleaje Bahía de Dwejra

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Oleaje Bahía de Dwejra

El sitio estaba custodiado por el personal de seguridad que velaba porque la gente que subía a las acantilados no se expusiera demasiado, ya que las ráfagas de viento generaban una situación de riesgo alto. Después de un buen rato caminando, haciendo fotos y disfrutando del paisaje, decidimos preguntarle a uno de los chicos de seguridad dónde estaba la Azure Window. Este respondió, entre risas, que se había caído. Nuestra cara era de incredulidad total y volvimos a insistir sobre dónde estaba. El chico, una vez más, y entre carcajadas (nerviosas supongo yo), nos volvió a decir que se había caído esa misma mañana a las 9.30 am. ¿Qué…???? Nuestro estado era de shock total, no nos lo podíamos creer. De hecho, volvimos a preguntar a otra persona de seguridad quien efectivamente nos confirmó  el derrumbamiento de la mítica Ventana azul esa misma mañana del 8 de marzo por efectos del fuerte viento. Yo no pude recuperarme hasta después de unas cuantas horas. No sé, es como si vas a ver la Torre de Pisa que lleva siglos inclinada y el día que por fin vas a conocerla, se cae… Sin lugar a dudas, la sensación que te queda es de incredulidad total. Al principio, de un modo egoísta, he llegado a pensar: pff… justo hoy! Pero luego, cuando le sigues dando vuelta al asunto, piensas en el colapso de una estructura espectacular tallada por la erosión producida por el viento y el agua durante siglos, que se ha venido abajo en fracciones de segundos.  También pensamos en que seguramente la economía de la zona se vería afectada ya que, como nosotros,  mucha gente visita ese rincón de la isla por ella.

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Al fondo debería estar la Azure Window :-/

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Dewjra sin la Blue Window

Ya veremos cómo evoluciona el turismo en ese sentido.  De todas maneras, lo que sí es irrefutable es que la Bahía de Dewjra es una joya de la naturaleza, a pesar de la ausencia de su principal icono.  Del lado izquierdo despunta The Cocodrile Rock, un islote de piedra caliza de 60 metros de altura. Del lado derecho, donde debería estar la Azure Window,  un conjunto  de acantilados componen una imagen hipnotizante.

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Cocodrile Rock

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Bahía Dwejra

Evidentemente,  la Azure Window deja a la Isla de Gozo sin uno de sus referentes predominantes, pero también es cierto que esta isla tiene mucho más que ofrecerle a sus visitantes: desde los extraordinarios paisajes de la misma bahía de Dewjra, pasando por la espectacular Cittadella de Victoria y los templos megalíticos de Ggantija, por ejemplo.

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Bahía Dwejra

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Templos de Ggantija

Nosotros volveríamos a esta isla sin pensarlo dos veces y por más tiempo del que dispusimos en este viaje. Gozo definitivamente es un destino que no te puedes perder si decides visitar la isla de Malta.

Más razones de por qué visitar Gozo,  en nuestros próximos posts…

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The Art of The Brick

Estuve dando vueltas un buen rato intentando barruntar el título del artículo. Alguna frase que diera sentido al post, que le generara fuerza sobre el contenido. Aunque al final, tuve que decantarme por el título de la exposición que desde el 22 de septiembre lleva generando más que expectación: “The Art of The Brick”.

 

 

Sobre el artista

Nathan Sawaya nace en 1973 en Washington, se titula en derecho la Universidad de New York. Trabaja eventualmente como abogado hasta 2004, cuando decide dedicarse plenamente a su pasión, el arte con los ladrillos de juguete. Es la única persona que ha sido reconocida como LEGO Master BuilderLEGO Certified Professional.

Sawaya tiene dos estudios de arte, uno en Washington, y otro en Los Ángeles. Sus talleres contienen unas 5 millones de piezas de LEGO. Es considerada la persona con más material de este tipo en el mundo. Sus colecciones recorren todo el planeta, destacando entre ellas un T-REX a escala natural, o una réplica de casi 3 metros del Puente de Brooklyn.

Algo más que una exposición

Hasta el 12 de febrero, la Sala de Exposiciones del  Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa nos muestra algo más que una simple exposición de arte. “The Art of The Brick by Nathan Sawaya” presenta una de las colecciones de esculturas de este prolífico artista. En este caso, nos esperan dentro del recinto unas 120 piezas creadas exclusivamente con piezas de LEGO, figuras de todas las escalas e inspiradas en algunos de los Superhéroes y Villanos de DC Comics.

 

La exposición más grande de esculturas hechas con piezas de LEGO, llega por primera vez a Europa. Y tenemos la gran fortuna de tenerla muy cerquita de casa. Madrid tiene la inmensa fortuna de tener esta muestra que desde el principio hasta el final no dejará de sorprenderte, tanto por la técnica, como por el resultado.

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Viaje al pasado

Es imposible que la nostalgia y los recuerdos no lleguen a la cabeza en cuanto empiezas a observar las primeras piezas. Personalmente, mi infancia siempre estuvo rodeada del mundo de los cómics y los videojuegos, con lo cual, no puedo dejar de esgrimir una ligera sonrisa, cuando esos recuerdos empiezan a invadir mi cabeza una vez empezada la exposición.

Ésta está separada por varios sectores “temáticos” en los cuales el autor nos muestra, a través de sus creaciones de Supehéroes y Villanos, una alegoría diferente, dependiendo de que sala estemos viendo.

Todo empieza con un pequeño vídeo en el que el autor de este fantástico mundo de piezas nos da la bienvenida y nos sumerge en su mundo LEGO. Nada más comenzar la exposición, al otro lado del vídeo, vemos su primera creación. Casi es una de las que tiene más cariño. En ella (según nos relata en su vídeo introductorio), el escultor nos enseña un busto amarillo abriéndose literalmente las entrañas, para mostrarnos su “alma” de LEGO. Una clara alegoría hacia la visión de este artista americano

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La primera sala de este abogado neoyorkino reconvertido a escultor nos muestra una serie de figuras a gran escala de La Liga de la Justicia, todas ellas realizadas de un solo color. Las esculturas tienen una media de 15.000 piezas. Al lado de las mismas, se encuentra una pequeña descripción de las mismas, en la cual, Nathan Sawaya  nos describe el tiempo que tarda en realizar las piezas, en función de los burritos que ha consumido durante el proceso de construcción.

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Seguidamente, la sala contigua es un referente a Superman, destacando dos espectaculares figuras. Una, con un Superman con alas, y la otra con este Superhéroe volando. Las dos suspendidas en el aire.

En la siguiente sala destacan un Aquaman con patas de pulpo y el mismo Aquaman, esta vez dándose un baño en una bañera vintage, homenajeando a este Superhéroe, a veces denostado por el público.

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La sala que viene ahora es Themyscira, el hogar de Wonderwoman, un guiño dedicado a esta Superheroína.

Después llega la sala de DC Comics  con muchas piezas y subdividida en varios sectores. Uno de los sectores, dedicado a los héroes de La Liga de Justicia en escala 1:3 es impresionante.

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Y para mi, la siguiente sala es algo excepcional, mostrando figuras de una forma pixelada, cúbica. Algo realmente complicado de crear, pero que el autor americano lo realiza de forma espectacular.

Después, la sala DC Oscuro igualmente espectacular, muestra la parte más villana de DC, con una más que increíble figura-rostro del Joker,  junto con otros bustos. La parte más oscura de la exposición.

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Anexa al “lado oscuro” existen unas esculturas solamente de rostros a gran escala de los grandes Superhéroes como Superman, Batman, Flash, Wonderwoman…

Antes de finalizar la exposición nos quedan dos salas, que también son mis predilectas, ya que tratan el mundo de GothamBatman, mi Superhéroe por excelencia. La figura que destaca sin lugar a dudas es un batmovil con la nada desdeñable cifra de 500.000 piezas de este preciado oro que es para Nathan Sawaya las piezas de LEGO.

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Al final, una pequeña tienda, junto con unas cajas repletas de piezas para que dejemos volar la imaginación. Aunque es mejor que les dejemos a los niños que realicen sus creaciones, ya que su imaginación vuela bastante más más alto que la de un adulto.

 

Hasta el día 12 de febrero del 2017, podremos disfrutar de esta magnífica exposición en los bajos de la Plaza de Colón. Una visita indispensable para todos los que aman el mundo del cómic y los Superhéroes.

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