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Visita a las Tres Ciudades: Vittoriosa, Senglea y Cospicua

No cabe duda que uno de los aspectos más característicos y llamativos de Malta es su arquitectura. Su aspecto decadente pero conservado a la vez, le otorgan un carácter fascinante que hace que sus fachadas se conviertan en las protagonistas predilectas de las instantáneas de los cientos de transeúntes que diariamente pasean  por sus calles. La Valeta, es la ciudad donde esta arquitectura se hace mucho más patente pero también  sus hermanas de enfrente, las Tres Ciudades: Vittoriosa, Senglea y Cospicua, hacen gala de su particular belleza.

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En nuestra visita, decidimos decantarnos por el ferry como medio de transporte para ir a conocerlas. El precio del billete de ida y vuelta es de 2.80€, y se coge justo en la planta más baja donde te deja el ascensor que está en los Upper Barrakka Gardens. Enfrente verás el puerto, no hay pérdida.

Para nosotros esta fue y sigue siendo la opción más acertada. La posibilidad de hacer una entrada pausada por el mar, disfrutando de las espectaculares vistas que nos regalaban ambos extremos del canal,  fue un auténtico acierto. Justamente en este breve paseo de 20 min, las fachadas de las que os hablaba, nos iban dando la bienvenida. Sus fortalezas, desde el minuto uno, se encargaron de imponerse de entre el resto de construcciones, dejando clara la jerarquía que ostentan, legitimada por la historia que las precede.

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De hecho, el Fuerte St. Angelo ubicado en Vittoriosa (antigua Birgu),  fue la fortificación principal donde los Caballeros de San Juan resistieron los embates promovidos por los turcos, 40.000 para ser exactos, durante el Gran Sitio de Malta en 1565. Otro de los sitios emblemáticos de esta ciudad,  por toda la historia que conservan sus paredes, es el Palacio del Gran Inquisidor.  Este edificio fue la sede del Palacio de Justicia en sus orígenes, a principios del siglo XVI, y llevaba el nombre de Castellania. No fue hasta 1574 cuando el Gran Maestro Jean de la Cassière ofreció este edificio al que fuera conocido como primer inquisidor Pietro Dusina, quien no solo trasladó su residencia a este sitio sino que también lo convirtió en sede de la Inquisición, del tribunal y  de las prisiones. Hoy en día abre sus puertas a los visitantes que quieren conocer un poco más sobre este período de terror que se extendió por varios países de Europa. El valor de la entrada es de 6 €.

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Vittoriosa también ha servido como set cinematográfico de grandes producciones como El Gladiador. Cuando nosotros fuimos, justo en la zona donde se coge el ferry, se estaba grabando lo que parecía ser una peli. Había personajes caracterizados por todas partes y no nos estaba permitido hacer fotos. Incluso, mientras hacíamos el paseo en la embarcación desde La Valeta, había personal de seguridad a bordo que supervisaba que ninguno de los que viajábamos pudiéramos registrar nada de lo que se estaba llevando a cabo enfrente de nosotros. ¡Cosas del cine! :-/

En cuanto a Senglea y Cospicua, las recorrimos un poco a nuestro aire. La verdad es que la Cottonera es muy fácil de transitar sin perderse. Las ciudades son realmente pequeñas y están pegaditas unas de las otras. Lo más bonito de las tres, son sus callecitas estrechas, custodiadas por sus coloridos balcones de madera.

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Como el ferry nos dejó en Cospicua, fue ahí donde comenzamos. El hambre empezaba a hacer de las suyas y ya eso se convierte en fracciones de segundos en un “aquí te pillo, aquí te mato“. Lo primero que vimos fue un restaurante de kebbab y, una vez comimos, empezamos a caminar. Enseguida, nos topamos con la fachada de la Iglesia de Santa Teresa, construida por la Orden de las Carmelitas Descalzas en honor a Santa Teresa de Jesús.

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Siguiendo el camino delimitado por la orilla del puerto lleno de yates y embarcaciones pequeñas, nos encontramos en Senglea, la más pequeña de las tres. Solo 0, 2 Km se extienden por su jurisdicción. Lo más destacado de la ciudad es el Fuerte de San Michael, construido en 1550 y con gran relevancia histórica durante los eventos acaecidos durante el Gran Sitio.

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Al final de la tarde y con luz del atardecer resaltando aún más la belleza de las fachadas de las casas, emprendimos el camino de vuelta a La Valeta. Los actores que no pudimos fotografiar horas antes parecían haber terminado la jornada. La vida en el puerto también se iba apagando y nosotros, con el cansancio y la satisfacción del primer día de viaje, también. Ya solo nos quedaba descubrir el camino hacia nuestro hotel.

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El misterio megalítico de Malta

Hay una cosa de la que no cabe la menor duda: soy un enamorado de la arqueología prehistórica. Aquella parte de la historia de la que no quedan vestigios escritos, y la única forma de saber… bueno, mejor dicho, de especular con lo que pudo ser, son los estudios a través de los restos arqueológicos que los investigadores van encontrando en diferentes partes del mundo.

Y he aquí la importancia de Malta en esta índole. Tanto en Malta como en Gozo, existe un variado número de templos megalíticos rescatados del olvido, el abandono y el vandalismo. Son las construcciones de este tipo más antiguas del mundo. Repito: son las construcciones de este tipo más antiguas del mundo. No es baladí.

De entre todas las construcciones que se pueden disfrutar en el país, nosotros nos decantamos por tres: Hagar Quin, Mnajdra y Ggantija.

Complejo de Hagar Qim

En la parte sur de la isla de Malta se encuentra el Complejo de Hagar Qim, constituido por el centro de interpretación de los monumentos, el Templo de Hagar Qim, el Templo de Mnajdra y tres estructuras megalíticas más cercanas a Hagar Qim de las que apenas quedan vestigios. Para situarnos en el mapa, estamos a dos kilómetros al suroeste del poblado de Qrendi.

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Comienza el vídeo. Efectivamente, la presentación transcurre desde la creación del templo hasta nuestros días con todo el paso del tiempo transcurrido. Lo sorprendente es cuando llegan épocas de tormenta y lluvia, deteriorando el edificio; a la vez en la sala se iluminan leds en forma de relámpagos y, sorprendentemente, con la lluvia nos empieza a caer una ligera brisa de agua. Así mismo pasa cuando el tiempo inclemente lanza su furia en forma de fuerte viento deteriorando la estructura. En ese momento, en la sala, unos ventiladores hacen actos de presencia envolviendo la sala con un viento atípico. Ahora sabemos lo que significaba 4D experience.

Después del vídeo demostrativo damos una vuelta por el centro de interpretación, donde conocemos un poco más de la historia de estos templos. Con todas las expectativas puestas en la visita de “campo”, salimos del Centro de interpretación para adentrarnos de lleno en los restos.

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Hagar Qim

Lo primero que llama la atención ya desde lejos es el techado que cubre la estructura. Afortunadamente hace unos años se llevó a cabo un proceso especial de conservación de los templos, ya que habían observado un gran deterioro desde su descubrimiento y excavación a finales del siglo XIX hasta nuestros días. Una vez delante del templo principal, todo lo demás te parece pequeño. Enormes bloques de piedra caliza estremecen la mirada. Lo que estamos contemplando lleva la friolera de más de 6000 años en pie. Por donde mire todo me sorprende. Entrando por su puerta principal, diferentes habitáculos dentro del templo (exactamente 6 cámaras) nos dejan sin palabras. Todo es grande, enorme. Sobre todo, pensando en su época de construcción. Estamos hablando de un pueblo que no conocía la rueda, y que no conocía los metales. La Edad de Piedra más pura.

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Hagar Qim

Algunas de las piedras calizas usadas como muros tienen algún dibujo, así como uno de los altares encontrados, decorado en sus cuatro lados. Los motivos son vegetales y espirales fundamentalmente. El del altar parece ser un árbol.

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Altar con motivos vegetales, diferentes relieves y pasillo central del templo

La función específica y clara de estos templos se desconocen, aunque probablemente estarían dedicados a Diosas de la Fertilidad, ya que se han encontrado numerosas figuras de estas “mujeres gordas” en diferentes tamaños. Recordemos en este punto que una de las religiones más extendidas por todo el Mediterráneo era la que se rendía pleitesía a la Fertilidad. Este tipo de figuras votivas han sido encontradas en diferentes puntos de Europa. Pero es aquí, en Malta, donde estas figuras alcanzan un tamaño descomunal. Las que se encontraron aquí se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Arqueología de Malta.

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En este templo existe el megalito más grande que se conoce en Malta. Mide más de cinco metros de largo, y pesa casi 60 toneladas. Al norte del Templo de Hagar Qim, existen tres estructuras megalíticas más antiguas que el mismo templo, aunque mucho peor conservadas.

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El megalito más imponente de Malta.

Mnajdra

Sin salir del mismo recinto, caminamos hacia el sur algo más de medio kilómetro hasta alcanzar, cerca ya de un acantilado que nos da de bruces con el Mediterráneo, el Templo de Mnajdra. El paisaje es idílico. Al fondo, se divisa perfectamente el islote de Fjfla. El entorno no puede ser más atractivo. El templo está formado por un patio ovalado seguido de tres estructuras o edificios, con la disposición parecida a la de los templos megalíticos de Malta, es decir, habitáculos en forma de trébol. Aquí también se encontraron Diosas de la Fertilidad, conservadas todas en el Museo Nacional de Arqueología de Malta.

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Camino de Hagar Qim a Mnajdra.

Uno de los puntos más interesantes de estos dos templos es su ubicación estratégica respecto a su orientación solar. En Hagar Qim, un pequeño agujero en un muro de sus ábsides hace penetrar los primeros rayos del solsticio de verano, iluminando una losa enfrente de la oquedad (¿alguna divinidad habría allí situada con antelación?). Así mismo, en Mnajdra, su puerta principal está alineada con los equinoccios y los solsticios, iluminando nuevamente los primero rayos, losas decoradas situadas estratégicamente en su interior.

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En la maqueta del Centro de Interpretación, vemos por donde entran los rayos solares en los solsticios y equinoccios. Templo de Mnajdra.

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Datos prácticos sobre el Centro Hagar Qim

Lo más práctico en Malta sin duda es alquilar un coche. Aunque las carreteras no son lo más seguras que he visto, y la conducción se realiza por la izquierda, su tamaño es perfecto para recorrerla de cabo a rabo y poder perderse en varias ocasiones sin que ello suponga un retraso grave en tiempo.

Una vez llegado al recinto, la entrada tiene un coste de 10€, incluyendo una magnífica audioguía, además de la proyección en 4D, y el Museo/Centro de Interpretación. Si después de la visita a Mnajdra te sientes cansado, un carrito eléctrico de golf, te lleva por un euro nuevamente al Templo de Hagar Qim (el templo de arriba). En definitiva, lo interesante del sitio cubre con creces la inversión inicial. El horario: De 9:00 a 17:00 horas.

En 1992 el Complejo Hagar Qim junto con sus templos, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 

Complejo Ggantija

El quinto día de encontrarnos en Malta, nos dirigimos en ferry a la isla de Gozo, 6 Km. al noroeste de Malta. En la parte centro/este de la misma se encuentran los Templos de Ggantija, en Xaghra. Así como los templos ya visitados de Malta, su antigüedad supera con creces los 5000 años. El complejo está formado igualmente por un centro de interpretación, y las ruinas de las dos estructuras. Al llegar al recinto -estos restos no están techados por una carpa-, nos llama poderosísimamente la atención el tamaño de de los megalitos que conforman la estructura. Si en Hagar Qim habíamos “alucinado” literalmente con estas formaciones, aquí, todo lo que habíamos visto con anterioridad nos parece pequeño. Los muros que conforman el templo nos superan varios metros por encima nuestro. Estamos sobrecogidos, realmente el complejo te absorbe con su tamaño.

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El complejo está bastante bien conservado. Afortunadamente hasta este detalle tuvieron en cuenta los “constructores”, ya que los muros exteriores están hechos de piedra caliza coralina, mucho más fuerte y resistente, mientras que la parte interior, altares, losas y demás “mobiliario” está compuesto de piedra caliza globigerina, más suave y fácil de manejar.

Dado que en estos templos se han hallado numerosas estatuas y figuras en referencia a la Diosa Madre, se cree que la principal función de estos centros son la adoración de la Diosa de la Fertilidad, que como hemos visto anteriormente, es algo común y extendido por todo el Mediterráneo. Todo lo encontrado en Ggantija en cuestión de estatuas, se exponen actualmente en el Museo de Arqueología de Gozo. 

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Datos prácticos sobre el Centro Ggantija

Para llegar a Gozo existen numerosos ferrys que en menos de 30 minutos llegan a la segunda isla más importante del archipiélago maltés. Una vez llegados a Mgarr, en Gozo, unos 7 Km. nos separan de Xaghra, ciudad donde se encuentran los Templos de Ggantija. La entrada al complejo tiene un precio de 9€. Sin embargo, en este caso, la audioguía brilla por su ausencia. El horario: de 9:00 a 17:00 horas.

En 1980, el Centro de Ggantija fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 

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Lo que no pudimos ver

Hubo dos complejos realmente interesantes que dejamos atrás. Los Templos de Tarxien en la parte este de Malta. Y el Hipogeo de Hal Saflieni.

Los Templos de Tarxien comparten con Hagar Qim, Mnajdra y Ggantija, las características y misterios que engloban los templos megalíticos en el archipiélago. Por temas de tiempo, no pudimos dedicarle más tiempo a este tipo de complejos. Respecto al Hipogeo de Hal Saflieni, estamos hablando del único templo subterráneo prehistórico conocido. Se compone de varios niveles, cada uno de los cuales tiene diferentes estancias, como una sala principal, un Sancta Sanctorum o un Horáculo. También se usó como necrópolis, ya que se han encontrado millares de huesos, pertenecientes a unas 7000 personas. Desgraciadamente, en los tiempos en los que fuimos a Malta, se encontraba en trabajos de restauración y no pudimos acceder al mismo.

¿Qué esconde Malta y sus Templos?

Son numerosas las preguntas y pocas las respuestas que podemos contestar con seguridad meridiana. Sabemos que los primeros pobladores (hasta ahora conocidos, claro está) vienen de la vecina Sicilia, situada a 90 Km. al norte de Malta. Por lo que sabemos, estos templos se construyeron cerca del año 5000 A.C., lo que quiere decir que son más antiguos que las pirámides de Egipto o Stonehenge. Estamos hablando de una época en la que no existe la rueda, en la que aún no se conocen los metales. La única forma de construcción es con piedra, cortar y pulir con piedra; mover y levantar megalitos de hasta 60 toneladas. Y la gran pregunta es ¿para qué tanto esfuerzo y dedicación?, ¿qué es lo que les motivaba a pasar toda su vida construyendo estos templos?, ¿qué tipo de fe -fertilidad, culto solar…- les movía a realizar estas titánicas estructuras para aquella época?, ¿tenían ya creencias sobre la muerte?

En diferentes partes de los templos se han encontrado sacrificios animales. Gracias a estos restos y a los vegetales encontrados en los complejos, se ha averiguado la edad de los templos, ya que la piedra no nos puede dar datos de antigüedad. Lo que nos hace solo ver media verdad. Los templos están datados basándose en los restos orgánicos más antiguos encontrados. Pero vamos echar un poco más de leña al asunto…

La última glaciación del planeta fue hace 10000 años. Durante esta glaciación, una lengua de tierra unía Sicilia con Malta, hasta la costa de Libia, ya en África. Existen unas líneas en Malta, llamadas Cartruts, escarbadas literalmente en el suelo calizo. Estas líneas (de las que hablaremos en otro artículo), están distribuidas por toda la isla, pero lo más impactante es que las mismas, en alguna zona, se adentran en el mar hasta perderse en profundidad. Lo que nos hace pensar que fueron hechas antes del final de la última glaciación. Si esto es así ¿Por qué no tendría sentido que los primigenios templos tuvieran origen en ese momento? ¿Qué pueblo realmente creó la cultura megalítica de Malta? y lo más importante ¿Con qué fin?…

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Un enigma con difícil solución.

 

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Malta en cuatro días

Malta es la isla más grande del archipiélago homónimo al que pertenece y, aún así, tiene dimensiones diminutas (27 x 14,5 Km), lo que permite poder recorrerla entera en pocos días. Su ubicación estratégica en medio del Mediterráneo la ha convertido en el epicentro comercial de la zona, por lo que innumerables culturas han pasado durante milenios por aquí y han dejado su impronta . Por consiguiente, aunque la isla sea pequeñita, es mucho lo que hay que ver y visitar. Cuatro días servirán para recorrerla casi en su totalidad, sí,  pero te faltarán unos cuantos más para disfrutarla y digerirla como es debido.

 

Qué ver en Malta en cuatro días

Día 1

Como nuestro vuelo llegó a las 9.30 am, pudimos aprovechar al máximo el primer día. Era sábado y muchos museos cerraban a las 12.30, así que no lo dudamos y apenas nos entregaron el coche de alquiler en el aeropuerto, nos fuimos directo a La Valeta, la capital, a tan solo 9 Km de nuestro punto de partida.

El aparcar es todo un tema. Las callecitas son muy estrechas y hay muchos coches, por lo que puedes pasar bastante tiempo dando vueltas hasta que finalmente logras hacerte con un puesto, y eso que era sábado… El martes entendimos que siempre puede ser peor, ese día fue casi imposible. Pero bueno, continuemos con nuestro primer día. Cuando finalmente encontramos plaza, nos fuimos corriendo a la Oficina de Turismo para que nos detallaran los sitios para visitar pero, sobre todo, lo que incluía la Tarjeta Malta Heritage. La información no fue precaria sino lo siguiente, y la amabilidad no se dejaba ver ni por asomo. Así que sin más tiempo que perder y con bastante disgusto por la atención ofrecida, nos fuimos corriendo a la Concatedral de San Juan, la iglesia más esplendorosa de toda la isla, y eso que tiene mucha competencia ya que hay iglesias espectaculares hasta en los últimos rincones de la isla. La entrada cuesta 10 € e incluye una audioguía muy completa que te ayuda a comprender mucho más y mejor tu paso por ella. Un exuberante barroco maltés se apodera del templo y en un ala apartada encontrarás un impresionante lienzo, obra de Caravaggio, en el que se representa la decapitación de San Juan Bautista.

Aunque el valor de la entrada no es nada barato, te garantizo que bien vale la pena.

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Concatedral de San Juan

En seguida, nos dirigimos hacia las conocidas como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Senglea y Cospicua, pero de camino paramos en la Plaza Kastilja donde destaca el Auberge de Castille, que servía como alojamiento de los Caballeros de la Orden de San Juan en el siglo XVI y donde el Primer Ministro lleva a cabo sus funciones en la actualidad.

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Descubriendo Malta – Triq Il – Mercanti

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Plaza Kastilje – Al fondo, el Auberge de Castille

Un poco más a la derecha, tropezamos con los jardines de Upper Barrakka donde unos espectaculares arcos nos dejaban entrever las ciudades a las que estábamos por dirigirnos. ¡Impresionante a primera vista!

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Finalmente, llegamos al puerto donde por tan solo 2,80 € el trayecto un barco te lleva hasta Cospicua. La duración del paseo es de unos 15 min aproximandamente. Y aunque se puede llegar en coche también, bien vale la pena hacerlo de este modo.

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En el camino vas viendo las fachadas de las casas cuyo encanto radica justamente en su aspecto decadente pero cuidado a la vez. Difícil de explicar con palabras, pero para eso están las imágenes 😉

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Las Tres Ciudades son bastante pequeñas y están muy cercas una de la otra. Puedes recorrerlas andando sin ningún problema. Sus callecitas te enamorarán.

Al final de la tarde, ten en cuenta que estamos a principios de marzo y mucho más al este respecto a España, a eso de las 6 pm nos dirigimos a nuestro Bed and Breakfast B&B De Rohan, ubicado en Zebbug, en el centro de la isla.  Un alojamiento 100% recomendable, con la atención y servicio de un 5 estrellas en una casa donde su dueña, Lynn, llena de detalles el espacio y se esmera para que en tu estancia no te falte de nada.

Finalmente, ya sobre las 9 pm o antes, estábamos durmiendo. La vida en Malta es mucho más “tempranera” que en España.

Día 2

Después de desayunar, nos dirigimos al sur de la isla. Esa mañana visitamos los templos megalíticos de Hagar Qim y Mnajdra. La entrada tiene un valor de 10 € y viene acompañada de una audioguía muy completa.

Si eres de los que va en busca de la historia de los sitios que visita, en Malta encontrarás un tesoro lleno de yacimientos arqueológicos que se pueden remontar incluso al 5.000 a.C. En el caso de Hagar Quim y Mnajdra, se estima que se remontan al 3.600 a.C. Solo de imaginar cómo se pudieron construir templos tan grandes con piedras de esa dimensión, cuando ni siquiera se había inventado la rueda, entramos en estado de shock :-O

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Hagar Qim

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Templo de Mnajdra

Luego, por cercanía, nos tocaba ir a la Blue Grotto, pero al ser domingo decidimos irnos al extremo sureste de la isla y conocer el pueblo pesquero de Marsaxlokk y el mercado que tiene lugar justamente este día. Habíamos leído que valía la pena su visita y comer en alguno de los restaurantes que están a la orilla del mar.

Para el poco tiempo que teníamos, no nos compensó ir este día ya que estaba lleno de gente y los restaurantes a rebosar, con lo que el servicio fue mucho más lento de lo que seguramente suele ser el resto de la semana. El mercado en sí mismo consta de un conjunto de puestecitos de mercadillo como los que podemos ver en tantos sitios. Venden aperitivos malteses, ropa, pescado fresco, enseres, etc…

La visita al pueblo vale la pena, el puerto pesquero está lleno de botecitos de colores. Es muy bonito. Lo único es que definitvamente no iría un domingo, o por lo menos no al mediodía, quizás más temprano sea menos agobiante.

Cuando por fin pudimos terminar de comer y de pagar, nos fuimos a St. Peter’s Pool, una piscina natural rodeada por rocas, con unas extensas plataformas donde puedes sentarte a contemplar el paisaje.  ¡Un verdadero espectáculo!

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St. Peter’s Pool

De ahí, aprovechando que las distancias son tan cortas, nos fuimos a la Blue Grotto. Cuando llegamos a las 3.10 pm, estaba ya cerrado. El horario marcaba hasta las 3 pm 😦

En el hotel Lynn nos comentó que a veces cierran el embarcadero por las condiciones metereológicas y la verdad es que estaba haciendo bastante aire. Así que nunca sabremos si ese día estaba todo tan cerrado porque era ya la hora o porque las condiciones del tiempo no eran las más favorables.

Día 3

Para no correr ningún riesgo, ese día nos levantamos especialmente pronto y ya antes de las 9 am estábamos esperando a que abriera el embarcadero. Un poco más tarde, zarpamos en el primer botecito que salió ese día. Un paseo de 30 min nos llevó hasta la Blue Grotto, un enorme arco  natural  rodeado de acantildados. También transitamos por otras cuevas de excepcional belleza. El valor del billete es de 8 €.

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Con tanta belleza, 30 minutos saben a muy poco…

Luego subimos hasta Mdina y Rabat. La primera, es una preciosa ciudad medieval amurallada, con edificios de color dorado y callecitas de especial belleza. Aquí se encuentra la Catedral de San Pablo.

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Catedral de San Pablo

Por su parte, Rabat, aunque no es tan hermosa como su hermana mayor, alberga varias catacumbas y museos que narran parte de la historia de la isla a través de sus nichos y antiguos refugios de guerra.

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Museo Wignacourt – Catacumbas cristianas del siglo IV

Para cerrar el día seguimos al norte de la isla, a las playas con la arena más fina de toda la isla, nos fuimos ver el atardecer en Golden Bay y la Bahía de Ghajn Tuffiena.

Dejamos el coche en el parking de  la Ghajn Tuffieha Tower y de ahí caminamos durante unos 10 min hasta Golden Bay. Nos encontramos con una bahía muy bonita con un enorme Radisson a sus espaldas. Ahí paramos a comer casi con los últimos rayos del sol y con un viento que no parada de soplar. Aún así, el paisaje era realmente hermoso.

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Cualquier tipo de foto es permitido cuando el paisaje es tan bonito, no?

Luego deshicimos el camino y emprendimos la caminata hasta el extremos opuesto, hacia la Bahía de Ghajn Tuffiena. El paisaje era aún más bonito, si cabe. Un entorno más salvaje y virgen aparecía ante nuestros ojos.  De entre la bahía despuntaba una cala de arena rojiza de 250 metros de longitud, y a la que no pudimos resistirnos, así que decidimos introducirnos entre sus recovecos para descubrirla.

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Cala de la Bahía de Ghajn Tuffieha

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Bahía de Ghajn Tuffieha

 

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Agradeciendo a la vida

Día 4

Hoy es el día para conocer los sitios que nos quedaron sin visitar, así que diseñamos rutas poco coherentes que van de sur a norte sin ningún sentido. Esa es la principal ventaja que tiene el diminuto tamaño de Malta: si se te pasa algo por alto en tu visita, no importa cuan lejos quede porque la distancia no excederá los 30 Km =)

Empezamos en el sur, en Ghar Lapsi: una piscina natural, con peldaños de piedra y aguas azules se apoderan del lugar. Alrededor, imponentes acantilados hipnotizan al espectador.

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Después nos fuimos a La Valeta, ahí entramos en el Museo de Guerra del Fuerte St. Elmo. Para los apasionados de este tipo museo es un imprescindible. En mi caso, creo que no lo es tanto. El valor de la entrada: 10 €.

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Fuerte St. Elmo

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Museo de Guerra

Aprovechamos también para despedirnos de La Valeta y sus edificion decadentes con encanto.

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Y finalmente, nos fuimos rumbo al norte, hacia la Bahía de la Salina y la Bahía de St Paul, donde se dice que naufragó San Pablo en el año 60 d.C., un fortísimo oleaje nos daba la más explosiva de las bienvenidas y nos preparaba para lo que sería el shock de nuestras vidas en Gozo.

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Lo que nos faltó por ver y no te puedes perder:

  • Bucear en aguas maltesas: no pudimos por el mal tiempo que hacía.
  • Visita al Hipogeo de Hal Saflieni: no estaba la venta online de las entradas a disposición.
  • St. Julian’s y Sliema: no nos dio tiempo.
  • La Villa de Popeye: no era nuestra prioridad y no nos dio tiempo.

Como ves, Malta se merece mucho más que cuatro días. No tendremos más remedio que regresar 🙂

 

 

 

 

 

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Gozo sin la Azure Window

Llevaba semanas soñando con ese rincón idílico. La primera vez que lo vi, fue en una guía de Lonely Planet y desde entonces decidí que ahí quería pasar mi cumpleaños. Me compré la guía y, día sí, día también, iba amenazando con que ahí, en ese marco fascinante, congelaría la imagen de mis 36. El 8 de marzo era el día elegido para visitar la Azure Window.

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Azure Window foto tomada de Mnn.com

Empezamos el viaje el 4 de marzo en Malta. Durante cuatro días estuvimos recorriendo sus calles monumentales y sus tesoros históricos.  También durante esos días las rachas de viento estuvieron a la orden del día. En general, disfrutamos de jornadas soleadas pero, gran parte del tiempo, el viento resultó ser el inexpugnable protagonista. Olas de gran tamaño pasaron a ser el elemento más fotografiado por nosotros y las imágenes del mar embravecido las más filmadas.  Sin embargo, la noche del 7 fue especialmente tempestuosa: un estruendo tremendo nos despertó a las 3 am, sendos truenos parecían anunciar que el cielo se partía en dos. Así continuó, por lo menos, durante una hora más. Por la mañana, un cielo azul y apacible nos daba los buenos días, así, como si nada, mientras la dueña del hotel donde nos hospedábamos en Malta nos comentaba que no recordaba una tormenta tan fuerte como aquella.

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Mar explosivo en Malta

Desayunamos y, tal como previsto, nos dirigimos al extremo norte de la isla para tomar el ferry que nos conduciría a Gozo. El trayecto que normalmente dura unos 20 minutos, transcurrió en el doble de tiempo. El fuerte oleaje hacía que la embarcación se balancease intensamente. Finalmente llegamos al puerto de Mgarr y, como el cielo estaba un poco nublado, decidimos ir a visitar los templos megalíticos de Ggantija. A continuación, y ya con mejor tiempo, nos fuimos directo al extremo noroeste de la isla a visitar la bahía de Dwejra, famosa por sus espectaculares paisajes pero, sobre todo, por albergar a la que hasta entonces fuera la estrella indiscutible de la isla: la Azure Window.

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Ferry camino a Gozo

Apenas bajamos del coche, el fuerte viento no dejaba de soplar, pero eso no fue motivo suficiente para dejarnos de cautivar por la escena que teníamos ante nuestros ojos: un mar enfurecido golpeando fuertemente las rocas de piedra caliza que bordean el lugar, unas olas con una altura espectacular y unos acantilados de otro mundo. En un principio, nos quedamos estupefactos con lo salvaje del paisaje, empezamos a hacer fotos a las enormes olas y a una cueva que encontramos en nuestro andar. La emoción se iba incrementando a medida que iba pasando el tiempo y pensábamos estar más cerca del tan esperado encuentro con la imagen soñada durante tanto tiempo. Caminamos por todos los senderos posibles, subimos y bajamos por las laderas de la bahía, el paisaje era cada vez más bonito, pero hasta ese momento ni rastro de la ventana azul. Eran las 11.30 am, por cierto.

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Oleaje Bahía de Dwejra

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Oleaje Bahía de Dwejra

El sitio estaba custodiado por el personal de seguridad que velaba porque la gente que subía a las acantilados no se expusiera demasiado, ya que las ráfagas de viento generaban una situación de riesgo alto. Después de un buen rato caminando, haciendo fotos y disfrutando del paisaje, decidimos preguntarle a uno de los chicos de seguridad dónde estaba la Azure Window. Este respondió, entre risas, que se había caído. Nuestra cara era de incredulidad total y volvimos a insistir sobre dónde estaba. El chico, una vez más, y entre carcajadas (nerviosas supongo yo), nos volvió a decir que se había caído esa misma mañana a las 9.30 am. ¿Qué…???? Nuestro estado era de shock total, no nos lo podíamos creer. De hecho, volvimos a preguntar a otra persona de seguridad quien efectivamente nos confirmó  el derrumbamiento de la mítica Ventana azul esa misma mañana del 8 de marzo por efectos del fuerte viento. Yo no pude recuperarme hasta después de unas cuantas horas. No sé, es como si vas a ver la Torre de Pisa que lleva siglos inclinada y el día que por fin vas a conocerla, se cae… Sin lugar a dudas, la sensación que te queda es de incredulidad total. Al principio, de un modo egoísta, he llegado a pensar: pff… justo hoy! Pero luego, cuando le sigues dando vuelta al asunto, piensas en el colapso de una estructura espectacular tallada por la erosión producida por el viento y el agua durante siglos, que se ha venido abajo en fracciones de segundos.  También pensamos en que seguramente la economía de la zona se vería afectada ya que, como nosotros,  mucha gente visita ese rincón de la isla por ella.

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Al fondo debería estar la Azure Window :-/

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Dewjra sin la Blue Window

Ya veremos cómo evoluciona el turismo en ese sentido.  De todas maneras, lo que sí es irrefutable es que la Bahía de Dewjra es una joya de la naturaleza, a pesar de la ausencia de su principal icono.  Del lado izquierdo despunta The Cocodrile Rock, un islote de piedra caliza de 60 metros de altura. Del lado derecho, donde debería estar la Azure Window,  un conjunto  de acantilados componen una imagen hipnotizante.

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Cocodrile Rock

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Bahía Dwejra

Evidentemente,  la Azure Window deja a la Isla de Gozo sin uno de sus referentes predominantes, pero también es cierto que esta isla tiene mucho más que ofrecerle a sus visitantes: desde los extraordinarios paisajes de la misma bahía de Dewjra, pasando por la espectacular Cittadella de Victoria y los templos megalíticos de Ggantija, por ejemplo.

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Bahía Dwejra

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Templos de Ggantija

Nosotros volveríamos a esta isla sin pensarlo dos veces y por más tiempo del que dispusimos en este viaje. Gozo definitivamente es un destino que no te puedes perder si decides visitar la isla de Malta.

Más razones de por qué visitar Gozo,  en nuestros próximos posts…

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The Art of The Brick

Estuve dando vueltas un buen rato intentando barruntar el título del artículo. Alguna frase que diera sentido al post, que le generara fuerza sobre el contenido. Aunque al final, tuve que decantarme por el título de la exposición que desde el 22 de septiembre lleva generando más que expectación: “The Art of The Brick”.

 

 

Sobre el artista

Nathan Sawaya nace en 1973 en Washington, se titula en derecho la Universidad de New York. Trabaja eventualmente como abogado hasta 2004, cuando decide dedicarse plenamente a su pasión, el arte con los ladrillos de juguete. Es la única persona que ha sido reconocida como LEGO Master BuilderLEGO Certified Professional.

Sawaya tiene dos estudios de arte, uno en Washington, y otro en Los Ángeles. Sus talleres contienen unas 5 millones de piezas de LEGO. Es considerada la persona con más material de este tipo en el mundo. Sus colecciones recorren todo el planeta, destacando entre ellas un T-REX a escala natural, o una réplica de casi 3 metros del Puente de Brooklyn.

Algo más que una exposición

Hasta el 12 de febrero, la Sala de Exposiciones del  Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa nos muestra algo más que una simple exposición de arte. “The Art of The Brick by Nathan Sawaya” presenta una de las colecciones de esculturas de este prolífico artista. En este caso, nos esperan dentro del recinto unas 120 piezas creadas exclusivamente con piezas de LEGO, figuras de todas las escalas e inspiradas en algunos de los Superhéroes y Villanos de DC Comics.

 

La exposición más grande de esculturas hechas con piezas de LEGO, llega por primera vez a Europa. Y tenemos la gran fortuna de tenerla muy cerquita de casa. Madrid tiene la inmensa fortuna de tener esta muestra que desde el principio hasta el final no dejará de sorprenderte, tanto por la técnica, como por el resultado.

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Viaje al pasado

Es imposible que la nostalgia y los recuerdos no lleguen a la cabeza en cuanto empiezas a observar las primeras piezas. Personalmente, mi infancia siempre estuvo rodeada del mundo de los cómics y los videojuegos, con lo cual, no puedo dejar de esgrimir una ligera sonrisa, cuando esos recuerdos empiezan a invadir mi cabeza una vez empezada la exposición.

Ésta está separada por varios sectores “temáticos” en los cuales el autor nos muestra, a través de sus creaciones de Supehéroes y Villanos, una alegoría diferente, dependiendo de que sala estemos viendo.

Todo empieza con un pequeño vídeo en el que el autor de este fantástico mundo de piezas nos da la bienvenida y nos sumerge en su mundo LEGO. Nada más comenzar la exposición, al otro lado del vídeo, vemos su primera creación. Casi es una de las que tiene más cariño. En ella (según nos relata en su vídeo introductorio), el escultor nos enseña un busto amarillo abriéndose literalmente las entrañas, para mostrarnos su “alma” de LEGO. Una clara alegoría hacia la visión de este artista americano

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La primera sala de este abogado neoyorkino reconvertido a escultor nos muestra una serie de figuras a gran escala de La Liga de la Justicia, todas ellas realizadas de un solo color. Las esculturas tienen una media de 15.000 piezas. Al lado de las mismas, se encuentra una pequeña descripción de las mismas, en la cual, Nathan Sawaya  nos describe el tiempo que tarda en realizar las piezas, en función de los burritos que ha consumido durante el proceso de construcción.

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Seguidamente, la sala contigua es un referente a Superman, destacando dos espectaculares figuras. Una, con un Superman con alas, y la otra con este Superhéroe volando. Las dos suspendidas en el aire.

En la siguiente sala destacan un Aquaman con patas de pulpo y el mismo Aquaman, esta vez dándose un baño en una bañera vintage, homenajeando a este Superhéroe, a veces denostado por el público.

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La sala que viene ahora es Themyscira, el hogar de Wonderwoman, un guiño dedicado a esta Superheroína.

Después llega la sala de DC Comics  con muchas piezas y subdividida en varios sectores. Uno de los sectores, dedicado a los héroes de La Liga de Justicia en escala 1:3 es impresionante.

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Y para mi, la siguiente sala es algo excepcional, mostrando figuras de una forma pixelada, cúbica. Algo realmente complicado de crear, pero que el autor americano lo realiza de forma espectacular.

Después, la sala DC Oscuro igualmente espectacular, muestra la parte más villana de DC, con una más que increíble figura-rostro del Joker,  junto con otros bustos. La parte más oscura de la exposición.

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Anexa al “lado oscuro” existen unas esculturas solamente de rostros a gran escala de los grandes Superhéroes como Superman, Batman, Flash, Wonderwoman…

Antes de finalizar la exposición nos quedan dos salas, que también son mis predilectas, ya que tratan el mundo de GothamBatman, mi Superhéroe por excelencia. La figura que destaca sin lugar a dudas es un batmovil con la nada desdeñable cifra de 500.000 piezas de este preciado oro que es para Nathan Sawaya las piezas de LEGO.

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Al final, una pequeña tienda, junto con unas cajas repletas de piezas para que dejemos volar la imaginación. Aunque es mejor que les dejemos a los niños que realicen sus creaciones, ya que su imaginación vuela bastante más más alto que la de un adulto.

 

Hasta el día 12 de febrero del 2017, podremos disfrutar de esta magnífica exposición en los bajos de la Plaza de Colón. Una visita indispensable para todos los que aman el mundo del cómic y los Superhéroes.

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“Desde allá” se postula a los Goya 2017

Durante nuestra última semana de vacaciones decidimos quedarnos en la ciudad y aprovechar el tiempo para hacer aquellas cosas que siempre queremos hacer y para las cuales nunca tenemos tiempo. Así que esta vez decidimos regalarnos unas merecidas vacaciones en Madrid.

Además de la exposición de Hitchkock, aprovechamos para asistir a la presentación de la opera prima del director venezolano Lorenzo Vigas: “Desde allá, ganadora del Léon de Oro en el Festival de Cine de Venecia. La única película latinoamericana, de hecho, que en sus 72 años de historia se ha alzado con este galardón. También la película está nominada para los premios Goya 2017 como mejor película iberoaméricana.

La película cuenta la historia de un hombre de unos 50 años, Armando, que va en busca de jóvenes del mismo sexo y con escasos recursos. Se mueve como un cazador invisible y silencioso entre la gente hasta que escoge a su presa y la invita a seguirlo hasta su casa sin mediar palabra, solo mostrándole un fajo de dinero. No quiere tocar, solo mirar desde una distancia precisa. Un día encuentra a Elder, un joven líder pandillero de un barrio humilde de Caracas quien, a pesar de resistirse al principio a establecer contacto con Armando, su interés por el dinero, al menos al principio, hace que continúe visitándolo.

Desde allá lleva un ritmo lento caracterizado por tomas extensas y largos silencios en los que las imágenes se centran en la vida de sus personajes. La practicamente ausencia de diálogos hace que se torne bastante lenta para el espectador. Este recurso es conocido como Slow Cinema.  Otro aspecto que predomina durante todo el film se relaciona con la infinidad de posibilidades que deja el autor para la interpretación del espectador. Para mi gusto, demasiadas. Causalidades que no quedan bien definidas en ningún momento de la película y que derivan en consecuencias que tampoco quedan claras. La respuesta del artífice al respecto, es una sola: todo queda a la libre interpretación del espectador. Cada uno es libre de construir su propia historia a partir de lo que está viendo y, por consiguiente, generar sus propias respuestas sobre las interrogantes que va dejando abiertas esta obra a su paso.

Al final de la película tuvimos la posibilidad de asistir a un coloquio con su director y creador Lorenzo Vigas, en el que además de destacar el protagonismo ineludible al que se ha sometido al espectador en su faceta de intérprete, ha hablado también sobre su criterio al escoger a los protagonistas de su opera prima. Alfredo Castro, actor chileno de larga y reconocida trayectoria, fue su opción latinoamericana desde el minuto uno. Su carácter contenido coincidía perfectamente con el personaje que debía desarrollar. Apenas le envió el guión, Alfredo (Armando) aceptó con gusto y se desplazó a Venezuela para iniciar el rodaje. Por su parte, con Luis Silva (Elder) la metodología fue completamente distinta. Luis carecía de experiencia en el medio, sus orígenes son realmente humildes y no tuvo la oportunidad de analizar el guion como lo había hecho Alfredo. Lorenzo quería mantener la esencia de Luis lo más pura y salvaje posible, no quería que se viese condicionado a priori por el guion. Así que lo que hacía el director, era darle su parte del libreto 20 minutos de empezar a grabar para que se lo leyera y así tener una escena mucho más espontánea.

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Aunque su estreno fue a mediados del año pasado, la Casa de América en Madrid estará proyectándola todos los jueves, viernes y sábados a las 20 horas en la sala Iberia hasta el próximo 4 de febrero.  Los precios oscilan entre 1 y 5 € dependiendo de si es público general, mayores de 65 años, desempleados, entre otros. Para mayor información, consulta: http://www.casamerica.es/cine/desde-alla

 

 

+ Hitchcock: más allá del suspense

Viaje al suspense de la mano de Hitchcock

Desde el pasado 5 de octubre y hasta el próximo 5 de febrero, la Fundación Telefónica ofrece una exposición sobre el maestro indiscutible del suspense: Alfred Hitchcock. La tercera planta, ubicada en el edificio de Telefónica  en plena Gran Vía de Madrid, se viste de pantallas, imágenes iconográficas, vídeos, superposiciones de imágenes y otros elementos que nos transportarán a las producciones más emblemáticas del  cineasta.

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Para asistir, lo primero que te recomendamos es hacerlo cuando coincida con los horarios de visita comentada: martes a las 12 y a las 18 h; miércoles a las 18 h y sábados a las 12 h. De esta forma, como sucede en la mayoría de las visitas guiadas, tendrás una visión mucho más profunda de la carrera del director, en este caso. En nuestra visita, nuestro guía estuvo genial. La visita que originalmente duraba 50 minutos, terminó siendo de 100 min. El chico que nos tocó se esforzó al máximo por conectar al máximo con el público asistente y meterlo de lleno en el mundo de Hitchcock. Curiosidades, anécdotas, datos biográficos y preguntas al grupo fueron la constante durante las casi dos horas que estuvimos.

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En cuanto a la iconografía, por ejemplo, hemos visto imágenes recurrentes en sus películas, siendo el espiral una de las que más se repite.  Este espiral se presenta como el reflejo del laberinto mental de sus protagonistas y viene representado bajo diferentes formas y en diferentes filmes.

 

Desagüe de la ducha en "Psicosis"

Desagüe de la ducha en “Psicosis”

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Kim Novak en “Vertigo”

  Luego, a través de fragmentos de películas, nos van explicando el sentido autobiográfico que imprime Hitchcock en sus creaciones. De hecho, muchos de sus miedos e inseguridades han sido plasmados en la mayoría de sus películas. En “Declive, por ejemplo, a través de la superposición de imágenes, entramos en la mente del protagonista quien refleja una gran angustia y saturación por todo lo que está viendo. Esas saturación y angustia, fueron exactamente la que sintió el director cuando pisó por primera vez Londres. Para ese entonces él vivía en un tranquilo barrio a las afueras de la ciudad.

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“Declive”

Otro elemento característico en las películas de Hitchcock es el McGuffin: “elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama, pero que no tiene mayor relevancia en la trama en sí.” Por ejemplo, en “Psicosis“, la escena inicial gira en torno al robo de un dinero por parte de una empleada. Esa acción que aparentemente se presenta como el elemento fundamental alrededor del cual girará la trama, se quedará como un hecho completamente aislado.

También conocimos sobre el por qué Psicosis fue hecha en blanco y negro cuando ya existía la tecnología a color, por qué el equipo utilizado fue de TV y no de cine como correspondía, y las estrategias de marketing que utilizó HItchcock para atraer al público a la gran pantalla. De las primeras dos cuestiones, no haré el spoiler pero de la última os dejaré el banner publicitario con el que se pedía a la gente que fuera a ver la película que llegara puntual. En esa época el cine era continuado y la gente solía entrar en cualquier momento. A partir de entonces, según lo comentado por nuestro guía, se estableció un nuevo orden de acceso en el cine para convertirse en lo que actualmente conocemos: la entrada del público a la hora que inicia la película. Otro dato de ese banner, es la petición que hace el director para quienes hayan visto la película de no comentarla con el resto de personas.

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Y aquí el trailer con el que Hitchcock adelantaba de qué se trataba la película sin mostrar ni una sola imagen de la misma…

Trailer Psicosis

 

Paseamos también por los besos más icónicos de sus películas, aunque aquel por el que más se le reconoce por ser el más largo en la historia del cine, no se incluyó.

¿Sabes a qué pelis pertenecen?

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Dentro de la intencionalidad del cineasta también descubrimos que la moda fue un elemento importante dentro de sus películas. La sotisficación y elegancia a través de la vestimenta de sus protagonistas representaban el glamour de los años 50.

“El director siempre colaboró con estrellas de la interpretación que aportaban su glamour, a lo que él sumó la colaboración con modistos como Christian Dior o Balenciaga. A partir de la segunda guerra mundial, con el triunfo de la clase media norteamericana y la difusión de un estilo sofisticado traído a Europa, las revistas femeninas gozaron de un  auge inusitado. Vogue o Harper’s Bazaar combinaban difusión artística con cultura de masas, una mezcla que generó una iconografía que él supo reflejar como nadie”

 

También aprendimos sobre el empleo de la rotoscopia y la superposición de planos en sus películas. En la exposición se encuentra un ejemplo claro de cómo funciona esa superposición y de cómo se llevó a cabo en la película “Los Pájaros”.

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La censura, la visión sobre las mujeres, cómo escogía a sus musas y cómo las trataba y los cameos te los vamos a dejar como la excusa perfecta para que vayas a la exposición y te enteres de primera mano. No queremos más spoilers, ¿no?

Y si por las razones que sean no puedes asistir, esperamos que con este post vayas corriendo a buscar películas de Hitchcock y contrastes todo lo que aquí te hemos contado. Yo no me aguanté y ya empecé a ver la primera de la larga lista de pelis que no había visto. La elegida de hoy fue: “The rare window“. Y tú, ¿ya sabes por dónde vas a comenzar?

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Viaje al pasado

Sin ninguna duda unas de las actividades más originales que se pueden disfrutar hoy en día en Madrid es viajar al pasado. Y ese viaje al pasado lo podremos disfrutar mejor que en ningún lugar en la estación fantasma de Chamberí.

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El Origen

 La primera línea de metro de Madrid fue creada a principios del siglo XX, inspirándose en las estaciones de metro parisinas de la época. El 17 de octubre de 1919 fue inaugurada la primera linea de la red de Ferrocarril Metropolitano, de la capital de España. Contaba con 8 estaciones: Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Martínez Campos (Glorieta de Iglesia), Chamberí, Glorieta de Bilbao, Hospicio (Tribunal), Red de San Luis (Gran Vía) y Puerta del Sol.

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 A lo largo de la Guerra Civil el Ferrocarril Metropolitano se convierte en almacenes e improvisados refugios para los ciudadanos durante los bombardeos aéreos. En los años 60, el número de viajeros empieza a incrementarse de manera considerable, así que el Metropolitano decide ampliar a seis (antes eran cuatro) el número de vagones de los trenes. Las estaciones de entonces contaban con una distancia de 60 metros. Al aumentar el tamaño de los trenes, las mismas fueron ampliadas a 90 metros.

 En esta línea 1, la imposibilidad arquitectónica de aumentar el tamaño de la estación de Chamberí, junto con su forma curva y su cercanía a las estaciones aledañas de Bilbao e Iglesia, condujeron a la estación al más silenciado ostracismo.

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  El 22 de mayo de 1966, el Ministerio de Obras Públicas decide clausurarla.

La Estación

 Antonio Palacios (arquitecto gallego famoso por sus obras arquitectónicas de la época como el Palacio de Telecomunicaciones El Círculo de Bellas Artes), es el artífice de la belleza singular de esta estación de Chamberí. Para intentar evitar el posible temor del ciudadano de principio del siglo XX a circular por un transporte subterráneo, el arquitecto pontevedrés se las ingenió para crear un espacio con cierta “luminosidad”. Incorporó luz natural a través de un lucernario en el vestíbulo. Asimismo, optó por una solución funcional simple en cuanto organización y con unos acabados sencillos. La bóveda de la estación va recubierta completamente de azulejo blanco y azul.

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Introduciéndonos en la historia

 La visita a la estación es una auténtica experiencia que nos hace viajar al pasado de forma instantánea. Gracias al tapiado de la estación en los 60, su grado de conservación es realmente es espectacular. Aún no salvándose del vandalismo, el trabajo realizado para su restauración a partir del 31 de agosto del 2006, ha conseguido que la visita te introduzca casi en el primer cuarto del siglo XX.

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Compañía Metropolitano Alfonso XIII, así es como varios carteles en la zona de la taquilla nos da la bienvenida. Es como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros. Bajamos al anden, lo primero que nos llama poderosamente la atención es la publicidad alojada en los lugares ubicados para ello. Esta publicidad lleva allí desde los años 20 y está dibujada igualmente sobre azulejo. El grado de conservación es espectacular.

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El andén ha sido ligeramente rebajado, para facilitar el paso de los trenes que, a toda velocidad, no paran de pasar en los dos sentidos, dejándonos una extraña sensación cada vez que pasan: como si nosotros mismos perteneciéramos a ese pasado olvidado de la estación. Por las escaleras de acceso a los andenes, carteles con información sobre la primera línea de metro, estos más deteriorados, aunque como el resto, con un grado de conservación más que correcto. Una vez finalizada la visita, no nos vamos sin antes acceder a una pequeña sala donde se expone una proyección de la historia de la estación y su rehabilitación. Muy interesante.

 

La Visita

 Para visitar la estación de Chamberí tan solo tienes que acceder desde la plaza de Chamberí a una especie de acceso tipo parking, llamado Andén 0. Una vez bajado las escaleras, se encuentra la recepción de las visitas. Puedes visitar la estación en cualquier momento, pero lo ideal es a las horas en punto donde la visita es guiada. La entrada es gratuita. El Andén 0 es un centro de interpretación del Metro de Madrid, compuesto por La Nave de Motores de Pacífico (obra realizada también por Antonio Palacios) y por la estación de Chamberí.

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Para más información hay una página especial dentro de la web Metro de Madrid.

Os recordamos que la estación de Chamberí permanecerá cerrada por las obras de acondicionamiento de la línea 1, del 3 de julio al 12 de noviembre de 2016.

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9 playas + 1 de la Isla de Margarita

Si hay un sitio del que adoro hablar y contar es de mi querida Venezuela. Es que tiene tantos y tantos sitios extraordinarios… Paisajes fuera de serie, cada uno tan diferente del otro, pero todos con una belleza casi sobrenatural. Pareciera que Dios se hubiese detenido aquí y que con toda la calma del mundo se hubiese entretenido dibujando y creando cada montaña, cada desierto, cada playa…

Y si crees que exagero, recuerda nuestro primer post sobre el majestuoso Salto Ángel, o revive nuestra experiencia en la que para mí es la playa más hermosa del mundo: El Archipiélago de Los Roques. Y si aún no te convenzo, hoy voy a darte una lista de las que considero las mejores playas de la conocida como la Perla del Caribe, la Isla de Margarita.

Antes de comenzar, debo confesar que es una lista un poco subjetiva, que con los años me he vuelto un poco más ermitaña y que cada vez con más frecuencia disfruto irme a las playas menos turísticas y con mas esencia margariteña.

Sin más preámbulos….

  1. Bahía de Manzanillo: protegida por montañas se encuentra esta playa de pescadores ubicada al norte de la isla. Suaves olas meciendo los peñeros y un olor a mar y a pescado fresco constituyen la imagen sensorial perfecta de esta playa. Como todas las playas del norte, la temperatura del agua es más bien fresquita comparadas con sus hermanas del sur y del oeste. Aún así, el encanto y la autenticidad que conserva Manzanillo la convierten en mi consentida de toda la isla. Si vienes con hambre, podrás degustar un delicioso pescado frito o unas ricas y recién hechas empanaditas de cazón.

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2. Playa Guayacán: es la hermana pequeña de Manzanillo. Comparte el frescor de sus aguas y el oleaje es ligeramente más fuerte. Sin embargo, Guayacán es la playa ideal si lo que quieres es aislarte del mundo, vivir casi en primera persona la vida del pescador margariteño y dejar de ser turista al menos por un día. Tanto es así, que en temporada baja no tendrás más opción que llevarte tu propia comida y sombrilla. Eso sí, si te sientes solo, tendrás un montón de coloridos peñeros a tu alrededor que impregnan de vida el lugar. Aprovecha el tiempo para estar contigo, disfrutar de un buen baño de agua fresca y hacer fotos llenas de color con todos los elementos que Guayacán te regala para que presumas de tus dotes de fotógrafo 😉

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3. Playa Zaragoza: cuando quiero un poco más de gente, pero solo un poco, me voy a esta playa ubicada en el Valle de Pedrogonzález cerca de Manzanillo y Guayacán. Zaragoza, cuando busco una playa con servicios pero tranquila a la vez, es sin duda mi playa favorita. Tiene amplias sombrillas ubicadas frente al mar, servicio de restaurante y unas cocadas deliciosas. El agua suele ser tranquila y fresquita.  De igual forma, si quieres montar  en moto de agua aquí tendrás la oportunidad. Y si deseas pasar la noche, también contarás con pequeñas y coloridas posadas frente al mar.

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4. Punta Arenas: ubicada en la parte más occidental de la isla, en la Península de Macanao, se encuentra esta enorme playa de aguas cálidas y cristalinas. La ausencia de olas y lo calentita que está, la convierten en una especie de piscina gigante. Desde que era pequeña, esta playa me ha encantado. Lo malo y lo bueno, es que está muy alejada del centro neurálgico de la isla: Porlamar. Así que debes disponer de un día exclusivamente para tu visita a este lugar paradisíaco. De seguro, ¡valdrá la pena!

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Foto tomada de Vuelaviajes.com

5. Pampatar: es que más que bañarme en las aguas cálidas de Pampatar, yo me pierdo en todo lo que lo rodea: sus peñeros de colores, las murallas que resguardan el Castillo San Carlos de Borromeo, sus casas de fachadas coloniales perfectamente cuidadas y esas empanadas de cazón que me hacen perder la cabeza. No concibo Pampatar como una playa en la que bañarse exclusivamente, sino como un conjunto de elementos naturales, arquitectónicos, culturales y gastronómicos perfectamente amalgamados,  y que definitivamente le otorga un lugar especial en mi lista de playas (lugares) favoritos de Margarita.

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6.Bahía de Juangriego: así como Pampatar, lo que más me gusta de Juangriego es todo lo que la envuelve: el fortín de La Galera y sus niños contándote la historia del origen del fortín y del pueblo, los pescadores sacando y vendiendo su cosecha diaria, sus restaurantes frente al mar y esos atardeceres idílicos que la han convertido en el lugar predilecto de los vacacionistas para ir a contemplarlo.

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7. Playa Paraíso: con todos los años que tengo visitando la isla y siendo más asidua a las playas del norte, fue solo hasta mi último viaje cuando vine a dar con esta espectacular playa ubicada en el sur, gracias a mi sobrina María Alejandra. Playa de aguas cálidas, cristalinas y llanas, fusionadas con una arena fina y clara; una zona de manglares (a la que desafortunadamente no nos dejaron pasar), y la seguridad que desde la entrada desprende la zona, la hicieron entrar en mi lista sin pasar por ningún filtro, superando con creces a muchas de las playas que había frecuentado durante años. Playa Paraíso o Punta del Guamache, como también se conoce,  cuenta con servicio de sombrillas y con una especie de churuata gigante donde se puede desayunar y almorzar. Lo único que no me gustó y hasta me abrumó es que justo al lado atraca un barco enorme de crucero (al menos solo uno vi yo). Y es que tener una playa que derrocha tan espectacular belleza y ver un barco de tan enormes dimensiones al ladito, es como ver la muerte anunciada de esas aguas transparentes. ¡Ojalá y me equivoque!

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8. Playa Parguito: vale, no está en mis playas favoritas pero sí en la de la mayoría de los turistas que visitan la isla. Tiene una extensión de 1 Km y sus aguas destacan por su fuerte oleaje. Suele ser el sitio de encuentro y entretenimiento de muchos jóvenes, locales y visitantes. Cuenta con variedad de restaurantes ubicados frente al mar.

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9. Playa El Agua: tampoco es de mis playas favoritas pero siendo la playa más visitada y con más actividad de toda la isla, no podía dejarla fuera. Sus tres kilómetros de playa custodiados por altas palmeras, servicios de todo tipo y la fama de fiesta que la precede, la han consagrado como la playa más “cool” de toda la isla. En temporada alta, su público suele ser jóvenes y extranjeros. Si vas, ten cuidado con sus fuertes olas y trata de no meterte muy adentro, suele ser una playa traicionera y te podrías llevar un buen susto.

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10….. Te la dejo a ti. Cuéntame cuál es tu playa favorita de Margarita y por qué

Y para que no te falte inspiración, te dejo una interpretación extraordinaria del Polo Margariteño…

 

 

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¿Cómo hago El Camino?

Una vez que hemos decidido qué Camino vamos a hacer, leyendo ¿Cuántos Caminos llegan a Santiago?nuestro siguiente paso es saber cómo vamos a hacerlo. Vamos a ir desgranando poco a poco todas las cuestiones que pueden surgir alrededor de esta interrogante.

Sigue El Camino de flechas amarillas…

Hasta hace unas décadas, la tarea de realizar El Camino de Santiago por cualquiera de sus vertientes, era un ejercicio de aventura y exploración. La falta de marcas en el mismo suponía más de un quebradero de cabeza para algún que otro peregrino. Cual fuere la causa (un despiste, una mala bifurcación, una senda escondía…), cuando queríamos darnos cuenta, nos habíamos desviado un gran tramo, teniendo que volver sobre nuestros propios pasos para continuar nuestro peregrinaje.

por aquí...

por aquí…

El año 1965 fue crucial para consolidar y facilitar El Camino a todos los peregrinos. El párroco de Cebreiro (uno de los primeros puntos del camino en Galicia), Elías Valiña, presenta un estudio sobre El Camino basado en unos libros anteriores. Pero su intención de sacar la ruta jacobea del olvido no queda ahí. Con la ayuda de Jato -vecino de Villafranca del Bierzo, y posteriormente hospitalero en el Albergue del Jato-, Valiña comienza a pintar, con botes de pintura de señalar carreteras, flechas amarillas en diferentes tramos, siguiendo la ruta descrita en su tesis.

En 1971, el mismo Valiña publica Caminos a Compostela, una guía fundamental en la que se basaron las ulteriores. Poco a poco, gracias en gran parte a este sacerdote, El Camino va tomando popularidad. Si en 1976 son 31 personas las que obtienen La Compostela (ahora hablaremos de ella), diez años después son casi 2500.

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El descanso del guerrero

Otra de las preguntas básicas de todo aquel que se adentra en la ruta compostelana es la de ¿Dónde puedo dormir siendo peregrino?. Aquí la respuesta es demasiado amplia. Pero vamos a lo que nos interesa. En los Caminos más transitados y conocidos, existen los albergues de peregrinos. Estos no son más que alojamientos, con las comodidades justas pero suficientes para satisfacer las necesidades de un caminante cansado. La oferta suele constar de cama en litera, situada normalmente en habitaciones compartidas o directamente en barracones, baño y duchas compartidas (en ocasiones mixtas) y en algunos también disponemos de cocina de uso común. Estas “comodidades” no son así en todos los albergues. Para gustos los colores: los hay con habitaciones donde duermen 4 personas máximo, los hay con piscina, hasta con bar dentro del mismo albergue.

Desde la Edad Media, con el auge de las peregrinaciones, se crea a lo largo del camino una serie de alojamientos para peregrinos denominados Hospitales: lugares para acoger, dar descanso, curar y dar comida a los peregrinos que se encaminaban hacia la tumba del apóstol. 

Cena peregrina

Cena peregrina en el albergue de Arrés

Sin duda se convierte en uno de mis puntos favoritos. El albergue se convierte primeramente en la recompensa del duro día de rodaje: el “descanso del guerrero”. Es un lugar donde convives y charlas con otros peregrinos de otras ciudades, o países, de diferentes profesiones, razas o estatus social. Pero eso es lo de menos, lo que menos importa. Allí nadie sabe si trabajas en la NASA o en un Mcdonald’s, o si tienes tres coches, o si vives en una chabola. Allí lo importante es la convivencia, las experiencias del Camino, las expectativas del día siguiente, el porqué de estar allí. Al final, lo insignificante es lo importante, y lo importante… bueno, lo que antes nos parecía importante, ahora lo denominamos lo banal…

Aparte de  estos clásicos albergues, existen muchos más tipos de alojamientos para descansar y pernoctar durante el viaje. Los albergues privados son uno de ellos. Que un albergue sea privado no siempre significa que sus comodidades sean las mejores. Sencillamente estamos hablando que son alojamientos regentados por entes privados, no como en el caso de los albergues oficiales de peregrinos, que lo regentan los gobiernos o diputaciones pertinentes.

Luego tenemos los albergues de Los amigos del Camino de Santiago. La Federación española de Asociaciones de amigos del Camino de Santiago, es una asociación sin ánimo de lucro que se creó hace algunos años con la encomienda de facilitar y ayudar a los peregrinos durante El Camino. En los caminos más concurridos, tienen establecidos una serie de albergues, regentados por hospitaleros -los que trabajan en los albergues-. Estos hospitaleros -de los que orgullosamente formo parte-, trabajan de forma voluntaria durante 15 días en uno de los albergues que la asociación tiene distribuido por las rutas. Así mismo, en muchos de ellos, el desayuno, comida y cena corren por cuenta del albergue. Algo que agradece el peregrino con creces las más veces.

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Fachada principal albergue Arrés

¿Y a la hora de pagar…?

 Ni que decir tiene que hoy en día el capitalismo rige El Camino. Desde hace unas décadas, cuando la ruta jacobea cobró importancia, se empezaron a acondicionar diferentes establecimientos para la acogida de peregrinos. Los precios de los albergues oscilan en un arco muy grande de precios. Empezamos por los de donativo. TODOS los albergues de Los amigos del Camino de Santiago son de donativo voluntario, es decir, tú decides lo que quieres pagar. Una de las mejores opciones sin duda para cobrar, desde mi punto de vista. Después tenemos los albergues municipales. Sus precios oscilan entre 3 y 15 euros, dependiendo de muchos factores, pero lo normal es que cueste alrededor de los 6 euros.  Y por último tenemos el resto de ofertas pertenecientes al sector servicios: albergues privados, casas rurales, hostales, hoteles… y sus precios oscilan dependiendo de la calidad, ciudad, ubicación estratégica… con lo cual, como veis, la oferta es muy amplia.

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Ahora sí, todo peregrino que quiera alojarse o pernoctar en un albergue municipal o de Los amigos necesita portar la credencial del peregrino.

 

Nunca salgas sin tu pasaporte

 ¿Quién no habrá escuchado alguna vez en su vida la sempiterna frase: “que no se te olvide el pasaporte…”, ya sea para viajar o incluso para hacer turismo en países ajenos? Pues en El Camino nos pasa un poco lo mismo. Uno de los objetos que debemos portar siempre encima y que nunca puede quedarse olvidado es la credencial del peregrino: básicamente es el pasaporte del peregrino, donde se irán estampando los sellos de los diferentes lugares por donde pasa, y la cual nos hará valedores del “privilegio” de dormir en los albergues de peregrino. Sin ella, no podemos alojarnos en ninguno de ellos. Sencillo.

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Credencial del Peregrino – Asociación de amigos del Camino de Santiago de Madrid.

Para obtener la credencial del peregrino, hay que acercarse a algunas de las oficinas de la asociación de amigos del Camino de Santiago de nuestra ciudad y recogerla. En Madrid, la asociación está abierta los martes y jueves en la tarde, y los miércoles en la mañana. También en los meses de mayo, junio y julio, los miércoles por la tarde. Antes de recoger la credencial dan una charla más que recomendable para los peregrinos principiantes. Nuestro deber como peregrino es ir sellando nuestra credencial al menos una vez al día. Para los últimos 100 Km. es necesario estampar sello al menos dos veces al día. Una vez que hemos llegado a Santiago de Compostela, y si hemos hecho bien los deberes, en la oficina del peregrino nos obsequiarán con La Compostela.

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Credencial sellada – Asociación de amigos del Camino de Santiago de Madrid

La Compostela

Durante las primeras peregrinaciones, la única forma de hacer fehaciente la experiencia de la visita a Compostela era retornar a tu casa con la Venera  o concha típica que solamente se encontraba en las costa de Finisterre. De esta forma, la vieira se convirtió en un icono clásico y una identificación para el caminante jacobeo.

La Compostela, que no la compostelana -gentilicio femenino que significa perteneciente a la ciudad de Santiago de Compostela– es el documento que nos otorga las autoridades eclesiásticas, certificando que hemos recorrido al menos 100 Km. a pie o a caballo -200 Km. en el caso de ir en bicicleta- del Camino de Santiago. Eso sí, La Compostela te la entregan si tus motivos han sido religiosos o espirituales. ¿Y cómo saben esto? Pues en los papeles que rellenan los empleados de la oficina mientras te hacen una serie de preguntas. La Compostela siempre es la misma, viene en latín, lo único que cambia de una a otra es el nombre, que igualmente te lo ponen en latín.

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La Compostela – archicompostela.org

 Al realizar la ruta jacobea y completarla debidamente, la iglesia, al darte La Compostela, te perdona un tercio de tus pecados cometidos. Pero… ATENCIÓN, si eres uno de los afortunados de realizar El Camino cuando el día de Santiago -25 de Julio- cae en domingo, la iglesia te condona totalmente tus pecados –Año Santo Xacobeo-.

 

 Ya lo tenemos decidido, sabemos el por qué, desde dónde y el cómo. Ahora solo hace falta que te expliquen los mejores trucos y algunos consejos sobre distancias, qué llevar en la mochila o qué es mejor no hacer durante El Camino. En el siguiente artículo os lo revelaremos.

Ultreia!

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Excursión a la Silla de Felipe II

Desde hacía mucho tiempo había oído hablar de la Silla de Felipe II, de sus extraordinarias vistas y de la minuciosa supervisión que desde aquí llevó a cabo el Rey Felipe II del que es considerado su legado más importante: el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Fue especialmente esta última, la motivación principal que mantuvo viva mis ganas de visitar este estratégico sitio. Imaginar al monarca vigilar sigilosamente durante los 21 años que  duró la construcción del Monasterio me producía una enorme fascinación.

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Finalmente, la semana pasada la tan esperada cita tuvo lugar y esto fue lo que aprendí:

¿Cómo llegar a la Silla de Felipe II?

Desde Madrid, se conduce por la A-6 y se toma la salida 18. Seguimos por la M-505 hasta tomar el desvío hacia Ávila. Continuamos unos cuantos metros más hasta que encontramos el desvío hacia la Silla de Felipe II. Se puede subir en coche por un camino asfaltado de poco más de 1 Km o subir andando mientras se disfruta de los pinos, fresnos y robles que conforman el bosque de La Herrería, declarado además bosque pintoresco en  1961. Nosotros elegimos la segunda opción: andando.

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¿Qué es la Silla de Felipe II?

Es un bloque de granito con peldaños y asientos labrados en la roca que, según la tradición, fue el lugar elegido por el monarca para dirigir y supervisar las obras del monasterio. La estratégica ubicación permite ver no solo el monasterio, sino también el monte Abantos. el campo de golf de La Herrería, el embalse de Valmayor y la Sierra de Guadarrama. Es por ello que no es de extrañar que esta versión sobre las visitas a este emplazamiento para supervisar su gran obra, esté tan extendida en la cultura española.

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¿Qué dificultad tiene subir desde la base hasta la silla?

Subir andando a la Silla de Felipe II no requiere ningún tipo de preparación física previa. Es una ruta muy sencilla, de una extensión de poco más de un kilómetro y con una pendiente continua. Si te cansas en la subida, puedes pararte a descansar a orillas de la carretera cuando lo consideres necesario. Al llegar a la cima, puedes parar a tomar algo en un bar/ restaurante que tiene unas mesitas afuera.

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Para bajar, puedes coger una ruta alternativa y descender por el bosque. No solo acortarás la ruta, sino que estarás más en contacto con la naturaleza. Hay un camino de tierra que marca bien el recorrido.

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¿Se puede ver algo más además de la Silla?

Podrías continuar la excursión por el bosque de La Herrería o puedes parar a ver la ermita de la Virgen de Gracia. Esta ermita permanece cerrada todo el año excepto el segundo domingo de septiembre, cuando se celebra la tercera romería más importante después de la del Rocío  y de la Virgen de la Cabeza. La imagen de la Virgen que ahí se encuentra fue bendecida por Juan Pablo II en 1992.

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Y no podemos dejar de lado la visita al sitio sobre el que gira la vida de todo el pueblo: el Monasterio de El Escorial. Desde la ermita son como unos 20 minutos caminando en dirección opuesta a la Silla.

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También en los alrededores de la ermita, hay mesas con bancos en donde podrás llevar a cabo un magnífico picnic.

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¿Pero de verdad Felipe II pasaba sus días en este enclave vigilando las obras?

Me encantaría pensar que sí. Más que nada porque le otorga un carácter histórico al sitio. Además, todos nos sentimos un poco rey cuando estamos ahí arriba divisando esa gran obra, o nos imaginamos que estamos en el sitio donde estuvo el monarca hace cuatro siglos, sentados en donde él una vez estuvo.

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Sin embargo, desde finales de los años 90 estudiosos de la Universidad Autónoma de Madrid han sacado a la luz la hipótesis de que “la Silla de Felipe II no fue construida en época de este rey y tampoco sirvió de mirador de las obras del Real Monasterio, por lo lejano y rasante de la panorámica, así como por otros indicios”. Por ota parte,  el arqueólogo Jesús Jiménez Guijarro sostiene que ésta “sería sólo una réplica del siglo XIX y la auténtica silla estaría ubicada en las dehesas de Campillo (…) en una peña sacra vetona. Su opinión se basa en unas inscripciones que dejan constancia de que Felipe II estuvo allí en 1579 o 1580.

Así que mientras no se confirme ninguna de éstas u otras hipótesis, seguiremos sientiéndonos monarcas en una silla privilegiada desde la que podremos controlar que nuestra gran obra sea simplemente perfecta.

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La otra cara de IBIZA

Lejos de la imagen de fiesta y desparrame que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Ibiza, la isla derrocha numerosos y amplios espacios de paz y de remanso que son, de hecho y contra todo pronóstico, los que predominan en  sus  572 Km2. Las montañas se rinden sin ningún tipo reservas ante ese azul claroscuro del mediterráneo balear. El mar, a su vez, acepta con gozo la protección que las montañas le brindan. Y toda esa armonía se manifiesta en cada una de las bahías y calas que conforman la mayor de las Pitiusas.

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La zona norte es la que más destaca por su quietud y por sus espacios vírgenes. Y si es justamente esto lo que buscas, te recomendamos alojarte en en la zona del Puerto de San Miguel. Aquí encontrarás cómodos apartahoteles ubicados en las laderas de la montaña con vistas a la bahía homónima. Nosotros nos alojamos en San Miguel Park, en un apartamento tipo estudio con las comodidades necesarias y con vistas a las montañas contiguas y, en algunas habitaciones, con vistas al mar.

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En el norte también se encuentran las calas menos visitadas y de belleza extraordinaria. Por instantes, olvidarás que estás en Ibiza y tendrás la sensación de que estás en un isla apartada del mundo con playas espectaculares solo para ti. Y si no me crees, acércate a Cala d’en Serra, una cala de agua cristalina rodeada por una naturaleza exuberante. Eso sí, no olvides ponerte tus zapatillas de agua cuando te sumerjas en el agua. Encontrarás más de una piedra y puede que algún erizo. También te recomendamos que lleves tus gafas de buceo y disfrutes de la vida marina que alberga esta cala.

Poco visitada pero no aislada. En Cala d’en Serra encontrarás un chiringuito donde podrás comprar alguna bebida y algún tentempié. También hay servicio de hamacas y sombrillas, aunque hay arena suficiente para que pongas tu sombrilla sin problema 😉

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También en el norte, destaca por su extraordinaria belleza y su enorme playa de arena blanca la Cala de Sant Vicent. Contraria a su vecina d’en Serra, Sant Vicent tiene un largo paseo lleno de restaurantes, supermercados y hasta hoteles. Sin embargo, no llega a ser ni mucho menos una de las playas más concurridas de Ibiza, aunque sí es la que concentra más gente en la zona septentrional.

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Volviendo a las calitas pequeñas de la zona norte,  cerca de Portinatx, encontramos S’Illot des Renclí. Aunque la belleza de su paisaje es espectacular, no lo es la escasa comodidad que puedes encontrar si decides quedarte. Muy poca arena y muchas rocas que, según la hora del día, también pueden estar ocupadas, te podrían dejar sin lugar apenas donde poner la toalla. Nosotros tratamos de encontrar un sitio junto a los muelles lisos que se extienden por los costados de la isla. Sin embargo, el reducido espacio que logramos conquistar entre los bañistas que se anticiparon a nuestra llegada y la ausencia de sombra, hicieron que nuestra permanencia se redujera a tan solo una hora. Seguramente, si vas por la mañana, tendrás más suerte que nosotros.

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Decidimos por fin, salir  de nuestro rinconcito de paz y aventurarnos a las playas del sur que no dejan de ser igual de bellas pero sin duda, mucho más frecuentadas que sus hermanas del norte. Empezamos por Cala d’Hort, cuyo atractivo fundamental recae en Es Vedrá: un islote de  382 m de altura que forma parte del Parque Natural de Cala d’Hort, Cap Llentrisca y Sa Talaia. Lo alto del islote te hace sentir que estás muy cerca de él cuando en realidad está separado por  cientos de metros de la cala. Además, de la vista de Es Vedrá, esta cala destaca por sus restaurantes. Aquí podrás degustar de la deliciosa gastronomía ibicenca mientras disfrutas de un buen vino.

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A continuación decidimos visitar, pero sin quedarnos, las calas más famosas de Ibiza: Cala Comte y Cala Bassa. Llegamos casi al atardecer y cuando solo quedaban los vestigios de lo que parecía haber sido una jornada movida. Apenas bajamos en Comte, la vista se nos fue directamente al islote que servía de fondo a la hermosa postal que nos encontramos. Este islote lleva por nombre  s’illa d’es Bosc.

 

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Por su parte, Cala Bassa es considerada una de las playas más hermosas de la isla. Sus aguas cristalinas y cálidas, su arena fina y la cantidad de servicios que ofrece, la han coronado como el sitio predilecto de los visitantes. La cala cuenta con duchas, WC, hamacas y sombrillas que en verano dejan a más de un bañista sin espacio para la toalla, socorristas, masajistas, acceso para discapacitados, restaurantes y bares, entre los que destaca el Cala Bassa Beach Club por ser más que un chiringuito de playa y convertirse en un Beachclub que ofrece diferentes tipos de cocina: ibicenca, creativa fusión, oriental y gourmet, y un ambiente musical del que no podrás escapar por más que lo intentes.

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Además de calas y fiesta, Ibiza también ofrece otro tipo de atracciones a quienes la visitan. Empezaremos con los mercados hippies. Su origen se remonta a los años 60 cuando en la isla habitaban comunidades hippies conformadas por jóvenes americanos y europeos que, desencantados de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial encontraron el espacio perfecto en Ibiza para llevar a cabo una vida ideal al margen de todas esas nefastas consecuencias. A pesar de que estas comunidades  han quedado prácticamente extintas, aún quedan los mercadillos en los que originalmente se comerciaba con productos usados y con artesanía elaborada por ellos mismos.

Hoy en día son grandes mercadillos que ofrecen artículos elaborados a mano y que se distribuyen en diferentes puntos de la isla. Eso sí, cada uno abre un diferente de la semana y a horarios diferentes. Los más importantes son: el Mercadillo Nocturno de Las Dalias, ubicado en San Carlos. Abre todos los lunes y martes de junio a septiembre desde las 7 pm hasta la 1 am. Los miércoles le toca al Mercado de Punta Arabí en Es Caná, abre de abril a octubre de 10 am a 7 pm. Los jueves son el día del Mercado de San Rafael, en el pueblo homónimo. Se lleva a cabo de junio a septiembre, de 7 pm a 11.30 pm. Los sábados le corresponden al Mercado de segunda mano, en Sant Jordi. Tiene lugar todos los sábados del año, entre las 9 am y las 3 pm. Y los domingos se los lleva el Mercadillo dominical en San Juan. También abre todos los domingos desde las 10 am hasta las 4 pm.

Como ves, asistir al menos a uno de estos coloridos mercadillos hippies tiene su recompensa. Seguramente alguna cosilla encontrarás para llevarte de regreso a casa.

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Mercadillo de Punta Arabí

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Visitar el centro de Eivissa  te podría dejar un magnífico sabor de boca. De día o de noche, la ciudad derrocha un encanto especial. Tras la Valetta, el casco histórico de Ibiza es la ciudad amurallada mejor conservada de Europa. No te pierdas el paseo por sus tiendas de artesanía, moda o souvenirs durante el día, y por la noche, la caminata por el puerto y por sus callecitas estrechas es un Must que no debe faltar en tu checklist ibicenco.

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Y aunque hay un sinfín de lugares que descubrir en esta isla paradisíaca, cerraremos este post con el atardecer desde uno de los sitios más emblemáticos para verlo: Café del Mar en Sant Antoni de Portmany. En lo personal éste era un sitio que quería visitar desde hacía mucho tiempo. Desde mis años en Venezuela, escuchaba los CDs de Café del Mar y, por un tiempo, fueron parte del sound track de mi vida. Así que ¿qué menos que ir a ver el atardecer en un sitio con unas vistas impresionantes, tomando un refrescante Gin Tonic y escuchando la música que durante tiempo escuché? Éste era el sitio y éste era el momento.

Como consejo os diría que hay que llegar antes de comience el descenso del sol. El local se empieza a llenar y con él, toda la zona de playa que está alrededor. También he de decir que si te gusta la fiesta, cuando el sol se oculta, es cuando esta zona se llena verdaderamente de vida. Afortunada o desafortunadamente, nuestra estancia ahí duró lo que el sol en esconderse y el Gin Tonic en acabarse.

 

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