+ Hitchcock: más allá del suspense

Viaje al suspense de la mano de Hitchcock

Desde el pasado 5 de octubre y hasta el próximo 5 de febrero, la Fundación Telefónica ofrece una exposición sobre el maestro indiscutible del suspense: Alfred Hitchcock. La tercera planta, ubicada en el edificio de Telefónica  en plena Gran Vía de Madrid, se viste de pantallas, imágenes iconográficas, vídeos, superposiciones de imágenes y otros elementos que nos transportarán a las producciones más emblemáticas del  cineasta.

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Para asistir, lo primero que te recomendamos es hacerlo cuando coincida con los horarios de visita comentada: martes a las 12 y a las 18 h; miércoles a las 18 h y sábados a las 12 h. De esta forma, como sucede en la mayoría de las visitas guiadas, tendrás una visión mucho más profunda de la carrera del director, en este caso. En nuestra visita, nuestro guía estuvo genial. La visita que originalmente duraba 50 minutos, terminó siendo de 100 min. El chico que nos tocó se esforzó al máximo por conectar al máximo con el público asistente y meterlo de lleno en el mundo de Hitchcock. Curiosidades, anécdotas, datos biográficos y preguntas al grupo fueron la constante durante las casi dos horas que estuvimos.

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En cuanto a la iconografía, por ejemplo, hemos visto imágenes recurrentes en sus películas, siendo el espiral una de las que más se repite.  Este espiral se presenta como el reflejo del laberinto mental de sus protagonistas y viene representado bajo diferentes formas y en diferentes filmes.

 

Desagüe de la ducha en "Psicosis"

Desagüe de la ducha en “Psicosis”

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Kim Novak en “Vertigo”

  Luego, a través de fragmentos de películas, nos van explicando el sentido autobiográfico que imprime Hitchcock en sus creaciones. De hecho, muchos de sus miedos e inseguridades han sido plasmados en la mayoría de sus películas. En “Declive, por ejemplo, a través de la superposición de imágenes, entramos en la mente del protagonista quien refleja una gran angustia y saturación por todo lo que está viendo. Esas saturación y angustia, fueron exactamente la que sintió el director cuando pisó por primera vez Londres. Para ese entonces él vivía en un tranquilo barrio a las afueras de la ciudad.

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“Declive”

Otro elemento característico en las películas de Hitchcock es el McGuffin: “elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama, pero que no tiene mayor relevancia en la trama en sí.” Por ejemplo, en “Psicosis“, la escena inicial gira en torno al robo de un dinero por parte de una empleada. Esa acción que aparentemente se presenta como el elemento fundamental alrededor del cual girará la trama, se quedará como un hecho completamente aislado.

También conocimos sobre el por qué Psicosis fue hecha en blanco y negro cuando ya existía la tecnología a color, por qué el equipo utilizado fue de TV y no de cine como correspondía, y las estrategias de marketing que utilizó HItchcock para atraer al público a la gran pantalla. De las primeras dos cuestiones, no haré el spoiler pero de la última os dejaré el banner publicitario con el que se pedía a la gente que fuera a ver la película que llegara puntual. En esa época el cine era continuado y la gente solía entrar en cualquier momento. A partir de entonces, según lo comentado por nuestro guía, se estableció un nuevo orden de acceso en el cine para convertirse en lo que actualmente conocemos: la entrada del público a la hora que inicia la película. Otro dato de ese banner, es la petición que hace el director para quienes hayan visto la película de no comentarla con el resto de personas.

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Y aquí el trailer con el que Hitchcock adelantaba de qué se trataba la película sin mostrar ni una sola imagen de la misma…

Trailer Psicosis

 

Paseamos también por los besos más icónicos de sus películas, aunque aquel por el que más se le reconoce por ser el más largo en la historia del cine, no se incluyó.

¿Sabes a qué pelis pertenecen?

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Dentro de la intencionalidad del cineasta también descubrimos que la moda fue un elemento importante dentro de sus películas. La sotisficación y elegancia a través de la vestimenta de sus protagonistas representaban el glamour de los años 50.

“El director siempre colaboró con estrellas de la interpretación que aportaban su glamour, a lo que él sumó la colaboración con modistos como Christian Dior o Balenciaga. A partir de la segunda guerra mundial, con el triunfo de la clase media norteamericana y la difusión de un estilo sofisticado traído a Europa, las revistas femeninas gozaron de un  auge inusitado. Vogue o Harper’s Bazaar combinaban difusión artística con cultura de masas, una mezcla que generó una iconografía que él supo reflejar como nadie”

 

También aprendimos sobre el empleo de la rotoscopia y la superposición de planos en sus películas. En la exposición se encuentra un ejemplo claro de cómo funciona esa superposición y de cómo se llevó a cabo en la película “Los Pájaros”.

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La censura, la visión sobre las mujeres, cómo escogía a sus musas y cómo las trataba y los cameos te los vamos a dejar como la excusa perfecta para que vayas a la exposición y te enteres de primera mano. No queremos más spoilers, ¿no?

Y si por las razones que sean no puedes asistir, esperamos que con este post vayas corriendo a buscar películas de Hitchcock y contrastes todo lo que aquí te hemos contado. Yo no me aguanté y ya empecé a ver la primera de la larga lista de pelis que no había visto. La elegida de hoy fue: “The rare window“. Y tú, ¿ya sabes por dónde vas a comenzar?

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Viaje al pasado

Sin ninguna duda unas de las actividades más originales que se pueden disfrutar hoy en día en Madrid es viajar al pasado. Y ese viaje al pasado lo podremos disfrutar mejor que en ningún lugar en la estación fantasma de Chamberí.

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El Origen

 La primera línea de metro de Madrid fue creada a principios del siglo XX, inspirándose en las estaciones de metro parisinas de la época. El 17 de octubre de 1919 fue inaugurada la primera linea de la red de Ferrocarril Metropolitano, de la capital de España. Contaba con 8 estaciones: Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Martínez Campos (Glorieta de Iglesia), Chamberí, Glorieta de Bilbao, Hospicio (Tribunal), Red de San Luis (Gran Vía) y Puerta del Sol.

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 A lo largo de la Guerra Civil el Ferrocarril Metropolitano se convierte en almacenes e improvisados refugios para los ciudadanos durante los bombardeos aéreos. En los años 60, el número de viajeros empieza a incrementarse de manera considerable, así que el Metropolitano decide ampliar a seis (antes eran cuatro) el número de vagones de los trenes. Las estaciones de entonces contaban con una distancia de 60 metros. Al aumentar el tamaño de los trenes, las mismas fueron ampliadas a 90 metros.

 En esta línea 1, la imposibilidad arquitectónica de aumentar el tamaño de la estación de Chamberí, junto con su forma curva y su cercanía a las estaciones aledañas de Bilbao e Iglesia, condujeron a la estación al más silenciado ostracismo.

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  El 22 de mayo de 1966, el Ministerio de Obras Públicas decide clausurarla.

La Estación

 Antonio Palacios (arquitecto gallego famoso por sus obras arquitectónicas de la época como el Palacio de Telecomunicaciones El Círculo de Bellas Artes), es el artífice de la belleza singular de esta estación de Chamberí. Para intentar evitar el posible temor del ciudadano de principio del siglo XX a circular por un transporte subterráneo, el arquitecto pontevedrés se las ingenió para crear un espacio con cierta “luminosidad”. Incorporó luz natural a través de un lucernario en el vestíbulo. Asimismo, optó por una solución funcional simple en cuanto organización y con unos acabados sencillos. La bóveda de la estación va recubierta completamente de azulejo blanco y azul.

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Introduciéndonos en la historia

 La visita a la estación es una auténtica experiencia que nos hace viajar al pasado de forma instantánea. Gracias al tapiado de la estación en los 60, su grado de conservación es realmente es espectacular. Aún no salvándose del vandalismo, el trabajo realizado para su restauración a partir del 31 de agosto del 2006, ha conseguido que la visita te introduzca casi en el primer cuarto del siglo XX.

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Compañía Metropolitano Alfonso XIII, así es como varios carteles en la zona de la taquilla nos da la bienvenida. Es como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros. Bajamos al anden, lo primero que nos llama poderosamente la atención es la publicidad alojada en los lugares ubicados para ello. Esta publicidad lleva allí desde los años 20 y está dibujada igualmente sobre azulejo. El grado de conservación es espectacular.

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El andén ha sido ligeramente rebajado, para facilitar el paso de los trenes que, a toda velocidad, no paran de pasar en los dos sentidos, dejándonos una extraña sensación cada vez que pasan: como si nosotros mismos perteneciéramos a ese pasado olvidado de la estación. Por las escaleras de acceso a los andenes, carteles con información sobre la primera línea de metro, estos más deteriorados, aunque como el resto, con un grado de conservación más que correcto. Una vez finalizada la visita, no nos vamos sin antes acceder a una pequeña sala donde se expone una proyección de la historia de la estación y su rehabilitación. Muy interesante.

 

La Visita

 Para visitar la estación de Chamberí tan solo tienes que acceder desde la plaza de Chamberí a una especie de acceso tipo parking, llamado Andén 0. Una vez bajado las escaleras, se encuentra la recepción de las visitas. Puedes visitar la estación en cualquier momento, pero lo ideal es a las horas en punto donde la visita es guiada. La entrada es gratuita. El Andén 0 es un centro de interpretación del Metro de Madrid, compuesto por La Nave de Motores de Pacífico (obra realizada también por Antonio Palacios) y por la estación de Chamberí.

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Para más información hay una página especial dentro de la web Metro de Madrid.

Os recordamos que la estación de Chamberí permanecerá cerrada por las obras de acondicionamiento de la línea 1, del 3 de julio al 12 de noviembre de 2016.

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9 playas + 1 de la Isla de Margarita

Si hay un sitio del que adoro hablar y contar es de mi querida Venezuela. Es que tiene tantos y tantos sitios extraordinarios… Paisajes fuera de serie, cada uno tan diferente del otro, pero todos con una belleza casi sobrenatural. Pareciera que Dios se hubiese detenido aquí y que con toda la calma del mundo se hubiese entretenido dibujando y creando cada montaña, cada desierto, cada playa…

Y si crees que exagero, recuerda nuestro primer post sobre el majestuoso Salto Ángel, o revive nuestra experiencia en la que para mí es la playa más hermosa del mundo: El Archipiélago de Los Roques. Y si aún no te convenzo, hoy voy a darte una lista de las que considero las mejores playas de la conocida como la Perla del Caribe, la Isla de Margarita.

Antes de comenzar, debo confesar que es una lista un poco subjetiva, que con los años me he vuelto un poco más ermitaña y que cada vez con más frecuencia disfruto irme a las playas menos turísticas y con mas esencia margariteña.

Sin más preámbulos….

  1. Bahía de Manzanillo: protegida por montañas se encuentra esta playa de pescadores ubicada al norte de la isla. Suaves olas meciendo los peñeros y un olor a mar y a pescado fresco constituyen la imagen sensorial perfecta de esta playa. Como todas las playas del norte, la temperatura del agua es más bien fresquita comparadas con sus hermanas del sur y del oeste. Aún así, el encanto y la autenticidad que conserva Manzanillo la convierten en mi consentida de toda la isla. Si vienes con hambre, podrás degustar un delicioso pescado frito o unas ricas y recién hechas empanaditas de cazón.

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2. Playa Guayacán: es la hermana pequeña de Manzanillo. Comparte el frescor de sus aguas y el oleaje es ligeramente más fuerte. Sin embargo, Guayacán es la playa ideal si lo que quieres es aislarte del mundo, vivir casi en primera persona la vida del pescador margariteño y dejar de ser turista al menos por un día. Tanto es así, que en temporada baja no tendrás más opción que llevarte tu propia comida y sombrilla. Eso sí, si te sientes solo, tendrás un montón de coloridos peñeros a tu alrededor que impregnan de vida el lugar. Aprovecha el tiempo para estar contigo, disfrutar de un buen baño de agua fresca y hacer fotos llenas de color con todos los elementos que Guayacán te regala para que presumas de tus dotes de fotógrafo 😉

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3. Playa Zaragoza: cuando quiero un poco más de gente, pero solo un poco, me voy a esta playa ubicada en el Valle de Pedrogonzález cerca de Manzanillo y Guayacán. Zaragoza, cuando busco una playa con servicios pero tranquila a la vez, es sin duda mi playa favorita. Tiene amplias sombrillas ubicadas frente al mar, servicio de restaurante y unas cocadas deliciosas. El agua suele ser tranquila y fresquita.  De igual forma, si quieres montar  en moto de agua aquí tendrás la oportunidad. Y si deseas pasar la noche, también contarás con pequeñas y coloridas posadas frente al mar.

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4. Punta Arenas: ubicada en la parte más occidental de la isla, en la Península de Macanao, se encuentra esta enorme playa de aguas cálidas y cristalinas. La ausencia de olas y lo calentita que está, la convierten en una especie de piscina gigante. Desde que era pequeña, esta playa me ha encantado. Lo malo y lo bueno, es que está muy alejada del centro neurálgico de la isla: Porlamar. Así que debes disponer de un día exclusivamente para tu visita a este lugar paradisíaco. De seguro, ¡valdrá la pena!

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Foto tomada de Vuelaviajes.com

5. Pampatar: es que más que bañarme en las aguas cálidas de Pampatar, yo me pierdo en todo lo que lo rodea: sus peñeros de colores, las murallas que resguardan el Castillo San Carlos de Borromeo, sus casas de fachadas coloniales perfectamente cuidadas y esas empanadas de cazón que me hacen perder la cabeza. No concibo Pampatar como una playa en la que bañarse exclusivamente, sino como un conjunto de elementos naturales, arquitectónicos, culturales y gastronómicos perfectamente amalgamados,  y que definitivamente le otorga un lugar especial en mi lista de playas (lugares) favoritos de Margarita.

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6.Bahía de Juangriego: así como Pampatar, lo que más me gusta de Juangriego es todo lo que la envuelve: el fortín de La Galera y sus niños contándote la historia del origen del fortín y del pueblo, los pescadores sacando y vendiendo su cosecha diaria, sus restaurantes frente al mar y esos atardeceres idílicos que la han convertido en el lugar predilecto de los vacacionistas para ir a contemplarlo.

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7. Playa Paraíso: con todos los años que tengo visitando la isla y siendo más asidua a las playas del norte, fue solo hasta mi último viaje cuando vine a dar con esta espectacular playa ubicada en el sur, gracias a mi sobrina María Alejandra. Playa de aguas cálidas, cristalinas y llanas, fusionadas con una arena fina y clara; una zona de manglares (a la que desafortunadamente no nos dejaron pasar), y la seguridad que desde la entrada desprende la zona, la hicieron entrar en mi lista sin pasar por ningún filtro, superando con creces a muchas de las playas que había frecuentado durante años. Playa Paraíso o Punta del Guamache, como también se conoce,  cuenta con servicio de sombrillas y con una especie de churuata gigante donde se puede desayunar y almorzar. Lo único que no me gustó y hasta me abrumó es que justo al lado atraca un barco enorme de crucero (al menos solo uno vi yo). Y es que tener una playa que derrocha tan espectacular belleza y ver un barco de tan enormes dimensiones al ladito, es como ver la muerte anunciada de esas aguas transparentes. ¡Ojalá y me equivoque!

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8. Playa Parguito: vale, no está en mis playas favoritas pero sí en la de la mayoría de los turistas que visitan la isla. Tiene una extensión de 1 Km y sus aguas destacan por su fuerte oleaje. Suele ser el sitio de encuentro y entretenimiento de muchos jóvenes, locales y visitantes. Cuenta con variedad de restaurantes ubicados frente al mar.

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9. Playa El Agua: tampoco es de mis playas favoritas pero siendo la playa más visitada y con más actividad de toda la isla, no podía dejarla fuera. Sus tres kilómetros de playa custodiados por altas palmeras, servicios de todo tipo y la fama de fiesta que la precede, la han consagrado como la playa más “cool” de toda la isla. En temporada alta, su público suele ser jóvenes y extranjeros. Si vas, ten cuidado con sus fuertes olas y trata de no meterte muy adentro, suele ser una playa traicionera y te podrías llevar un buen susto.

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10….. Te la dejo a ti. Cuéntame cuál es tu playa favorita de Margarita y por qué

Y para que no te falte inspiración, te dejo una interpretación extraordinaria del Polo Margariteño…

 

 

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¿Cómo hago El Camino?

Una vez que hemos decidido qué Camino vamos a hacer, leyendo ¿Cuántos Caminos llegan a Santiago?nuestro siguiente paso es saber cómo vamos a hacerlo. Vamos a ir desgranando poco a poco todas las cuestiones que pueden surgir alrededor de esta interrogante.

Sigue El Camino de flechas amarillas…

Hasta hace unas décadas, la tarea de realizar El Camino de Santiago por cualquiera de sus vertientes, era un ejercicio de aventura y exploración. La falta de marcas en el mismo suponía más de un quebradero de cabeza para algún que otro peregrino. Cual fuere la causa (un despiste, una mala bifurcación, una senda escondía…), cuando queríamos darnos cuenta, nos habíamos desviado un gran tramo, teniendo que volver sobre nuestros propios pasos para continuar nuestro peregrinaje.

por aquí...

por aquí…

El año 1965 fue crucial para consolidar y facilitar El Camino a todos los peregrinos. El párroco de Cebreiro (uno de los primeros puntos del camino en Galicia), Elías Valiña, presenta un estudio sobre El Camino basado en unos libros anteriores. Pero su intención de sacar la ruta jacobea del olvido no queda ahí. Con la ayuda de Jato -vecino de Villafranca del Bierzo, y posteriormente hospitalero en el Albergue del Jato-, Valiña comienza a pintar, con botes de pintura de señalar carreteras, flechas amarillas en diferentes tramos, siguiendo la ruta descrita en su tesis.

En 1971, el mismo Valiña publica Caminos a Compostela, una guía fundamental en la que se basaron las ulteriores. Poco a poco, gracias en gran parte a este sacerdote, El Camino va tomando popularidad. Si en 1976 son 31 personas las que obtienen La Compostela (ahora hablaremos de ella), diez años después son casi 2500.

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El descanso del guerrero

Otra de las preguntas básicas de todo aquel que se adentra en la ruta compostelana es la de ¿Dónde puedo dormir siendo peregrino?. Aquí la respuesta es demasiado amplia. Pero vamos a lo que nos interesa. En los Caminos más transitados y conocidos, existen los albergues de peregrinos. Estos no son más que alojamientos, con las comodidades justas pero suficientes para satisfacer las necesidades de un caminante cansado. La oferta suele constar de cama en litera, situada normalmente en habitaciones compartidas o directamente en barracones, baño y duchas compartidas (en ocasiones mixtas) y en algunos también disponemos de cocina de uso común. Estas “comodidades” no son así en todos los albergues. Para gustos los colores: los hay con habitaciones donde duermen 4 personas máximo, los hay con piscina, hasta con bar dentro del mismo albergue.

Desde la Edad Media, con el auge de las peregrinaciones, se crea a lo largo del camino una serie de alojamientos para peregrinos denominados Hospitales: lugares para acoger, dar descanso, curar y dar comida a los peregrinos que se encaminaban hacia la tumba del apóstol. 

Cena peregrina

Cena peregrina en el albergue de Arrés

Sin duda se convierte en uno de mis puntos favoritos. El albergue se convierte primeramente en la recompensa del duro día de rodaje: el “descanso del guerrero”. Es un lugar donde convives y charlas con otros peregrinos de otras ciudades, o países, de diferentes profesiones, razas o estatus social. Pero eso es lo de menos, lo que menos importa. Allí nadie sabe si trabajas en la NASA o en un Mcdonald’s, o si tienes tres coches, o si vives en una chabola. Allí lo importante es la convivencia, las experiencias del Camino, las expectativas del día siguiente, el porqué de estar allí. Al final, lo insignificante es lo importante, y lo importante… bueno, lo que antes nos parecía importante, ahora lo denominamos lo banal…

Aparte de  estos clásicos albergues, existen muchos más tipos de alojamientos para descansar y pernoctar durante el viaje. Los albergues privados son uno de ellos. Que un albergue sea privado no siempre significa que sus comodidades sean las mejores. Sencillamente estamos hablando que son alojamientos regentados por entes privados, no como en el caso de los albergues oficiales de peregrinos, que lo regentan los gobiernos o diputaciones pertinentes.

Luego tenemos los albergues de Los amigos del Camino de Santiago. La Federación española de Asociaciones de amigos del Camino de Santiago, es una asociación sin ánimo de lucro que se creó hace algunos años con la encomienda de facilitar y ayudar a los peregrinos durante El Camino. En los caminos más concurridos, tienen establecidos una serie de albergues, regentados por hospitaleros -los que trabajan en los albergues-. Estos hospitaleros -de los que orgullosamente formo parte-, trabajan de forma voluntaria durante 15 días en uno de los albergues que la asociación tiene distribuido por las rutas. Así mismo, en muchos de ellos, el desayuno, comida y cena corren por cuenta del albergue. Algo que agradece el peregrino con creces las más veces.

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Fachada principal albergue Arrés

¿Y a la hora de pagar…?

 Ni que decir tiene que hoy en día el capitalismo rige El Camino. Desde hace unas décadas, cuando la ruta jacobea cobró importancia, se empezaron a acondicionar diferentes establecimientos para la acogida de peregrinos. Los precios de los albergues oscilan en un arco muy grande de precios. Empezamos por los de donativo. TODOS los albergues de Los amigos del Camino de Santiago son de donativo voluntario, es decir, tú decides lo que quieres pagar. Una de las mejores opciones sin duda para cobrar, desde mi punto de vista. Después tenemos los albergues municipales. Sus precios oscilan entre 3 y 15 euros, dependiendo de muchos factores, pero lo normal es que cueste alrededor de los 6 euros.  Y por último tenemos el resto de ofertas pertenecientes al sector servicios: albergues privados, casas rurales, hostales, hoteles… y sus precios oscilan dependiendo de la calidad, ciudad, ubicación estratégica… con lo cual, como veis, la oferta es muy amplia.

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Ahora sí, todo peregrino que quiera alojarse o pernoctar en un albergue municipal o de Los amigos necesita portar la credencial del peregrino.

 

Nunca salgas sin tu pasaporte

 ¿Quién no habrá escuchado alguna vez en su vida la sempiterna frase: “que no se te olvide el pasaporte…”, ya sea para viajar o incluso para hacer turismo en países ajenos? Pues en El Camino nos pasa un poco lo mismo. Uno de los objetos que debemos portar siempre encima y que nunca puede quedarse olvidado es la credencial del peregrino: básicamente es el pasaporte del peregrino, donde se irán estampando los sellos de los diferentes lugares por donde pasa, y la cual nos hará valedores del “privilegio” de dormir en los albergues de peregrino. Sin ella, no podemos alojarnos en ninguno de ellos. Sencillo.

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Credencial del Peregrino – Asociación de amigos del Camino de Santiago de Madrid.

Para obtener la credencial del peregrino, hay que acercarse a algunas de las oficinas de la asociación de amigos del Camino de Santiago de nuestra ciudad y recogerla. En Madrid, la asociación está abierta los martes y jueves en la tarde, y los miércoles en la mañana. También en los meses de mayo, junio y julio, los miércoles por la tarde. Antes de recoger la credencial dan una charla más que recomendable para los peregrinos principiantes. Nuestro deber como peregrino es ir sellando nuestra credencial al menos una vez al día. Para los últimos 100 Km. es necesario estampar sello al menos dos veces al día. Una vez que hemos llegado a Santiago de Compostela, y si hemos hecho bien los deberes, en la oficina del peregrino nos obsequiarán con La Compostela.

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Credencial sellada – Asociación de amigos del Camino de Santiago de Madrid

La Compostela

Durante las primeras peregrinaciones, la única forma de hacer fehaciente la experiencia de la visita a Compostela era retornar a tu casa con la Venera  o concha típica que solamente se encontraba en las costa de Finisterre. De esta forma, la vieira se convirtió en un icono clásico y una identificación para el caminante jacobeo.

La Compostela, que no la compostelana -gentilicio femenino que significa perteneciente a la ciudad de Santiago de Compostela– es el documento que nos otorga las autoridades eclesiásticas, certificando que hemos recorrido al menos 100 Km. a pie o a caballo -200 Km. en el caso de ir en bicicleta- del Camino de Santiago. Eso sí, La Compostela te la entregan si tus motivos han sido religiosos o espirituales. ¿Y cómo saben esto? Pues en los papeles que rellenan los empleados de la oficina mientras te hacen una serie de preguntas. La Compostela siempre es la misma, viene en latín, lo único que cambia de una a otra es el nombre, que igualmente te lo ponen en latín.

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La Compostela – archicompostela.org

 Al realizar la ruta jacobea y completarla debidamente, la iglesia, al darte La Compostela, te perdona un tercio de tus pecados cometidos. Pero… ATENCIÓN, si eres uno de los afortunados de realizar El Camino cuando el día de Santiago -25 de Julio- cae en domingo, la iglesia te condona totalmente tus pecados –Año Santo Xacobeo-.

 

 Ya lo tenemos decidido, sabemos el por qué, desde dónde y el cómo. Ahora solo hace falta que te expliquen los mejores trucos y algunos consejos sobre distancias, qué llevar en la mochila o qué es mejor no hacer durante El Camino. En el siguiente artículo os lo revelaremos.

Ultreia!

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Excursión a la Silla de Felipe II

Desde hacía mucho tiempo había oído hablar de la Silla de Felipe II, de sus extraordinarias vistas y de la minuciosa supervisión que desde aquí llevó a cabo el Rey Felipe II del que es considerado su legado más importante: el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Fue especialmente esta última, la motivación principal que mantuvo viva mis ganas de visitar este estratégico sitio. Imaginar al monarca vigilar sigilosamente durante los 21 años que  duró la construcción del Monasterio me producía una enorme fascinación.

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Finalmente, la semana pasada la tan esperada cita tuvo lugar y esto fue lo que aprendí:

¿Cómo llegar a la Silla de Felipe II?

Desde Madrid, se conduce por la A-6 y se toma la salida 18. Seguimos por la M-505 hasta tomar el desvío hacia Ávila. Continuamos unos cuantos metros más hasta que encontramos el desvío hacia la Silla de Felipe II. Se puede subir en coche por un camino asfaltado de poco más de 1 Km o subir andando mientras se disfruta de los pinos, fresnos y robles que conforman el bosque de La Herrería, declarado además bosque pintoresco en  1961. Nosotros elegimos la segunda opción: andando.

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¿Qué es la Silla de Felipe II?

Es un bloque de granito con peldaños y asientos labrados en la roca que, según la tradición, fue el lugar elegido por el monarca para dirigir y supervisar las obras del monasterio. La estratégica ubicación permite ver no solo el monasterio, sino también el monte Abantos. el campo de golf de La Herrería, el embalse de Valmayor y la Sierra de Guadarrama. Es por ello que no es de extrañar que esta versión sobre las visitas a este emplazamiento para supervisar su gran obra, esté tan extendida en la cultura española.

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¿Qué dificultad tiene subir desde la base hasta la silla?

Subir andando a la Silla de Felipe II no requiere ningún tipo de preparación física previa. Es una ruta muy sencilla, de una extensión de poco más de un kilómetro y con una pendiente continua. Si te cansas en la subida, puedes pararte a descansar a orillas de la carretera cuando lo consideres necesario. Al llegar a la cima, puedes parar a tomar algo en un bar/ restaurante que tiene unas mesitas afuera.

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Para bajar, puedes coger una ruta alternativa y descender por el bosque. No solo acortarás la ruta, sino que estarás más en contacto con la naturaleza. Hay un camino de tierra que marca bien el recorrido.

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¿Se puede ver algo más además de la Silla?

Podrías continuar la excursión por el bosque de La Herrería o puedes parar a ver la ermita de la Virgen de Gracia. Esta ermita permanece cerrada todo el año excepto el segundo domingo de septiembre, cuando se celebra la tercera romería más importante después de la del Rocío  y de la Virgen de la Cabeza. La imagen de la Virgen que ahí se encuentra fue bendecida por Juan Pablo II en 1992.

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Y no podemos dejar de lado la visita al sitio sobre el que gira la vida de todo el pueblo: el Monasterio de El Escorial. Desde la ermita son como unos 20 minutos caminando en dirección opuesta a la Silla.

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También en los alrededores de la ermita, hay mesas con bancos en donde podrás llevar a cabo un magnífico picnic.

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¿Pero de verdad Felipe II pasaba sus días en este enclave vigilando las obras?

Me encantaría pensar que sí. Más que nada porque le otorga un carácter histórico al sitio. Además, todos nos sentimos un poco rey cuando estamos ahí arriba divisando esa gran obra, o nos imaginamos que estamos en el sitio donde estuvo el monarca hace cuatro siglos, sentados en donde él una vez estuvo.

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Sin embargo, desde finales de los años 90 estudiosos de la Universidad Autónoma de Madrid han sacado a la luz la hipótesis de que “la Silla de Felipe II no fue construida en época de este rey y tampoco sirvió de mirador de las obras del Real Monasterio, por lo lejano y rasante de la panorámica, así como por otros indicios”. Por ota parte,  el arqueólogo Jesús Jiménez Guijarro sostiene que ésta “sería sólo una réplica del siglo XIX y la auténtica silla estaría ubicada en las dehesas de Campillo (…) en una peña sacra vetona. Su opinión se basa en unas inscripciones que dejan constancia de que Felipe II estuvo allí en 1579 o 1580.

Así que mientras no se confirme ninguna de éstas u otras hipótesis, seguiremos sientiéndonos monarcas en una silla privilegiada desde la que podremos controlar que nuestra gran obra sea simplemente perfecta.

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La otra cara de IBIZA

Lejos de la imagen de fiesta y desparrame que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Ibiza, la isla derrocha numerosos y amplios espacios de paz y de remanso que son, de hecho y contra todo pronóstico, los que predominan en  sus  572 Km2. Las montañas se rinden sin ningún tipo reservas ante ese azul claroscuro del mediterráneo balear. El mar, a su vez, acepta con gozo la protección que las montañas le brindan. Y toda esa armonía se manifiesta en cada una de las bahías y calas que conforman la mayor de las Pitiusas.

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La zona norte es la que más destaca por su quietud y por sus espacios vírgenes. Y si es justamente esto lo que buscas, te recomendamos alojarte en en la zona del Puerto de San Miguel. Aquí encontrarás cómodos apartahoteles ubicados en las laderas de la montaña con vistas a la bahía homónima. Nosotros nos alojamos en San Miguel Park, en un apartamento tipo estudio con las comodidades necesarias y con vistas a las montañas contiguas y, en algunas habitaciones, con vistas al mar.

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En el norte también se encuentran las calas menos visitadas y de belleza extraordinaria. Por instantes, olvidarás que estás en Ibiza y tendrás la sensación de que estás en un isla apartada del mundo con playas espectaculares solo para ti. Y si no me crees, acércate a Cala d’en Serra, una cala de agua cristalina rodeada por una naturaleza exuberante. Eso sí, no olvides ponerte tus zapatillas de agua cuando te sumerjas en el agua. Encontrarás más de una piedra y puede que algún erizo. También te recomendamos que lleves tus gafas de buceo y disfrutes de la vida marina que alberga esta cala.

Poco visitada pero no aislada. En Cala d’en Serra encontrarás un chiringuito donde podrás comprar alguna bebida y algún tentempié. También hay servicio de hamacas y sombrillas, aunque hay arena suficiente para que pongas tu sombrilla sin problema 😉

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También en el norte, destaca por su extraordinaria belleza y su enorme playa de arena blanca la Cala de Sant Vicent. Contraria a su vecina d’en Serra, Sant Vicent tiene un largo paseo lleno de restaurantes, supermercados y hasta hoteles. Sin embargo, no llega a ser ni mucho menos una de las playas más concurridas de Ibiza, aunque sí es la que concentra más gente en la zona septentrional.

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Volviendo a las calitas pequeñas de la zona norte,  cerca de Portinatx, encontramos S’Illot des Renclí. Aunque la belleza de su paisaje es espectacular, no lo es la escasa comodidad que puedes encontrar si decides quedarte. Muy poca arena y muchas rocas que, según la hora del día, también pueden estar ocupadas, te podrían dejar sin lugar apenas donde poner la toalla. Nosotros tratamos de encontrar un sitio junto a los muelles lisos que se extienden por los costados de la isla. Sin embargo, el reducido espacio que logramos conquistar entre los bañistas que se anticiparon a nuestra llegada y la ausencia de sombra, hicieron que nuestra permanencia se redujera a tan solo una hora. Seguramente, si vas por la mañana, tendrás más suerte que nosotros.

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Decidimos por fin, salir  de nuestro rinconcito de paz y aventurarnos a las playas del sur que no dejan de ser igual de bellas pero sin duda, mucho más frecuentadas que sus hermanas del norte. Empezamos por Cala d’Hort, cuyo atractivo fundamental recae en Es Vedrá: un islote de  382 m de altura que forma parte del Parque Natural de Cala d’Hort, Cap Llentrisca y Sa Talaia. Lo alto del islote te hace sentir que estás muy cerca de él cuando en realidad está separado por  cientos de metros de la cala. Además, de la vista de Es Vedrá, esta cala destaca por sus restaurantes. Aquí podrás degustar de la deliciosa gastronomía ibicenca mientras disfrutas de un buen vino.

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A continuación decidimos visitar, pero sin quedarnos, las calas más famosas de Ibiza: Cala Comte y Cala Bassa. Llegamos casi al atardecer y cuando solo quedaban los vestigios de lo que parecía haber sido una jornada movida. Apenas bajamos en Comte, la vista se nos fue directamente al islote que servía de fondo a la hermosa postal que nos encontramos. Este islote lleva por nombre  s’illa d’es Bosc.

 

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Por su parte, Cala Bassa es considerada una de las playas más hermosas de la isla. Sus aguas cristalinas y cálidas, su arena fina y la cantidad de servicios que ofrece, la han coronado como el sitio predilecto de los visitantes. La cala cuenta con duchas, WC, hamacas y sombrillas que en verano dejan a más de un bañista sin espacio para la toalla, socorristas, masajistas, acceso para discapacitados, restaurantes y bares, entre los que destaca el Cala Bassa Beach Club por ser más que un chiringuito de playa y convertirse en un Beachclub que ofrece diferentes tipos de cocina: ibicenca, creativa fusión, oriental y gourmet, y un ambiente musical del que no podrás escapar por más que lo intentes.

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Además de calas y fiesta, Ibiza también ofrece otro tipo de atracciones a quienes la visitan. Empezaremos con los mercados hippies. Su origen se remonta a los años 60 cuando en la isla habitaban comunidades hippies conformadas por jóvenes americanos y europeos que, desencantados de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial encontraron el espacio perfecto en Ibiza para llevar a cabo una vida ideal al margen de todas esas nefastas consecuencias. A pesar de que estas comunidades  han quedado prácticamente extintas, aún quedan los mercadillos en los que originalmente se comerciaba con productos usados y con artesanía elaborada por ellos mismos.

Hoy en día son grandes mercadillos que ofrecen artículos elaborados a mano y que se distribuyen en diferentes puntos de la isla. Eso sí, cada uno abre un diferente de la semana y a horarios diferentes. Los más importantes son: el Mercadillo Nocturno de Las Dalias, ubicado en San Carlos. Abre todos los lunes y martes de junio a septiembre desde las 7 pm hasta la 1 am. Los miércoles le toca al Mercado de Punta Arabí en Es Caná, abre de abril a octubre de 10 am a 7 pm. Los jueves son el día del Mercado de San Rafael, en el pueblo homónimo. Se lleva a cabo de junio a septiembre, de 7 pm a 11.30 pm. Los sábados le corresponden al Mercado de segunda mano, en Sant Jordi. Tiene lugar todos los sábados del año, entre las 9 am y las 3 pm. Y los domingos se los lleva el Mercadillo dominical en San Juan. También abre todos los domingos desde las 10 am hasta las 4 pm.

Como ves, asistir al menos a uno de estos coloridos mercadillos hippies tiene su recompensa. Seguramente alguna cosilla encontrarás para llevarte de regreso a casa.

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Mercadillo de Punta Arabí

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Visitar el centro de Eivissa  te podría dejar un magnífico sabor de boca. De día o de noche, la ciudad derrocha un encanto especial. Tras la Valetta, el casco histórico de Ibiza es la ciudad amurallada mejor conservada de Europa. No te pierdas el paseo por sus tiendas de artesanía, moda o souvenirs durante el día, y por la noche, la caminata por el puerto y por sus callecitas estrechas es un Must que no debe faltar en tu checklist ibicenco.

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Y aunque hay un sinfín de lugares que descubrir en esta isla paradisíaca, cerraremos este post con el atardecer desde uno de los sitios más emblemáticos para verlo: Café del Mar en Sant Antoni de Portmany. En lo personal éste era un sitio que quería visitar desde hacía mucho tiempo. Desde mis años en Venezuela, escuchaba los CDs de Café del Mar y, por un tiempo, fueron parte del sound track de mi vida. Así que ¿qué menos que ir a ver el atardecer en un sitio con unas vistas impresionantes, tomando un refrescante Gin Tonic y escuchando la música que durante tiempo escuché? Éste era el sitio y éste era el momento.

Como consejo os diría que hay que llegar antes de comience el descenso del sol. El local se empieza a llenar y con él, toda la zona de playa que está alrededor. También he de decir que si te gusta la fiesta, cuando el sol se oculta, es cuando esta zona se llena verdaderamente de vida. Afortunada o desafortunadamente, nuestra estancia ahí duró lo que el sol en esconderse y el Gin Tonic en acabarse.

 

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¿Cuántos Caminos llegan a Santiago?

¿Cuántos caminos llegan a tu trabajo? ¿Cuántos caminos llegan al supermercado? ¿Cuántos caminos llegan a Madrid?… Realmente si tuviéramos que definir técnicamente cuántos son los camino que llegan a Santiago, deberíamos de realizar un estudio de escalas planetarias.

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Precedentes

Desde el siglo IX, el devoto ha cogido zurrón y bordón para recorrer los inhóspitos senderos que surcaban las tierras, en busca de la tumba de piedra en la cuál dos discípulos de Santiago el Mayor depositaron su cuerpo, una vez fallecido. Santiago el Mayor, hermano de San Juan -llamados hijos del Trueno-, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús junto con su hermano y San Pedro. Varias crónicas nos hablan de la evangelización de Santiago por tierras peninsulares, pero no es hasta finales del siglo VIII cuando aparecen las mismas. Antes de esto, el apóstol no parece haber suscitado una devoción particular, y no hay iglesias que lleven su nombre. Sin embargo, con esa situación políticamente complicada que hemos resumido en el artículo anterior, Qué es el Camino, la Península, y sobre todo la parte norte de la misma, necesita un refuerzo “cristianizador” con la suficiente fuerza como para poder luchar primero, con la otra capital cristiana, que era Toledo, y segundo, para debilitar las huestes musulmanas, que por aquel entonces conquistaban más pacíficamente que de otra forma.

Así que entre una cosa y otra, y aprovechando la ruta que seguían los antiguos para ver ponerse el Sol en el fin del mundo –Finis Terrae-, surge el descubrimiento en Iria Flavia -Padrón hoy en día-, de los restos de un arca marmórea, arca que contiene los restos de Santiago el Mayor. Un eremita llamado Pelayo informa al obispo Teodomiro de unos extraños fenómenos que sucedían en el monte Libedrón. Al investigar descubre los restos de una pequeña capilla y un sepulcro con unos restos que Teodomiro “adjudicó” a Santiago  y sus dos discípulos que le llevaron en barco desde Jerusalén a Galicia: AtanasioTeodoro.

Conocida la noticia por el rey Alfonso II el Santo, ordena construir una ermita. El lugar en ese momento pasa a llamarse Compostela, que puede provenir tanto de campus stellae -campo de estrellas-, como de compositum -cementerio-.

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Los primeros Caminos

Pronto la noticia de la tumba de Santiago es conocida en todos los rincones del continente y devotos de diferentes lugares comienzan a peregrinar a Compostela, aprovechando las rutas romanas comerciales del norte de la Península, utilizando las montañas como barrera contra los árabes. Ya por aquel entonces, El Camino transcurría por Oviedo -capital del reino asturiano y cristiano- cuya catedral, San Salvador, ya era referencia de culto cristiano -había un refrán que decía: “el que va a Santiago y no visita San Salvador, va a casa del criado y no visita a su señor“.

Con la entrada del milenio y la repoblación de los territorios reconquistados, El Camino primitivo del norte pierde adeptos. Se empieza a usar la vía romana que entraba por los Pirineos e iba hacia el oeste hasta las famosas minas de oro de Las Médulas –León-, ampliamente explotadas durante el imperio romano. Se estaba forjando lo que a la postre fue El Camino por excelencia, El Camino francés.

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El Camino francés se consolida a mediados del siglo XII, durante el reinado de Alfonso VI, coincidiendo con la construcción de la Catedral de Santiago y la creación del año santo jacobeo, por parte del papa Calixto II. A través de los Pirineos, penetran en España el románico, la música, las leyendas y el pensamiento político de todos los pueblos de Europa unidos por una religión común. Goethe escribió: «Europa nació de la peregrinación».

Hoy en día son numerosísimos los Caminos “señalizados” a Santiago. Al principio de las peregrinaciones, el peregrino debía realizar su Camino desde la puerta de su casa, para, una vez llegado a Compostelatener que realizar el sentido contrario hasta su hogar nuevamente. Un verdadero peregrinaje. Hoy en día, la facilidad de los medios de transporte nos hace llegar al punto donde deseamos empezar nuestro periplo, así como volver a nuestro hogar desde Compostela en un abrir y cerrar de ojos. Por tanto, podríamos hablar de infinitos lugares de origen, desde donde cada peregrino busca su destino. Sin embargo, para no profundizar demasiado en el tema, definiremos los más conocidos peninsulares y los más famosos caminos fuera de la piel de toro:

  • Camino Francés: Sin ninguna duda el camino por excelencia . El más conocido y el que aglutina a más gente a su paso. Desde los Pirineos tiene dos entradas a la península. Por Roncesvalles, conocido como Camino Navarro; y por el Puerto de Somport, conocido como el Camino Aragonés. Estos dos caminos confluyen en Puente La Reina desde donde caminarán unidos hasta Compostela.
  • Camino del Norte o de la Costa: Como hemos visto antes, el usado originalmente para visitar la tumba del apóstol. Este camino  recorre la costa cantábrica desde Irún -País Vasco-, y tiene varias vertientes, pero la más famosa es la vertiente que desde Villaviciosa Gijón se aleja de la costa para llegar a Oviedo y desde ahí comenzar el Camino Primitivo, camino que recorrió Alfonso II en la primera peregrinación registrada. Se une al Camino Francés en Melide.
  • Vía de la Plata: Aprovechando los antiguos caminos comerciales fenicios, cartagineses y romanos, esta ruta es usada por miles de peregrinos al año, que desde Sevilla quieren empezar su aventura caminera. Es un camino menos transitado que el francés, pero muy conocido sin duda.
  • Camino Portugués: Existen varios caminos lusitanos que llegan a Santiago, pero cabe destacar el que recorre la costa portuguesa. Podemos empezar en Lagos, prácticamente la punta Suroeste de la península, y pasando por Lisboa y Porto, alcanzar las tierras gallegas a la altura de Tui. Un camino más que interesante por estar menos transitado y más virgen que otros.
  • Camino inglés: Los peregrinos que llegaban desde Britania, atracaban en Ferrol, para desde ahí bajar caminando hasta la tumba del hijo de Zebedeo. 100 Km. realmente poco transitados, en el que la visión del peregrino se vuelve a veces algo extraña para las gentes de las pequeñas aldeas que recorre este Camino.
  • Vía Tolosana: Desde el pueblo francés de Arlés este camino transita cerca de la costa Sur francesa hasta Toulouse, y de ahí se adentra en lo Pirineos por el Puerto de SomportCamino Aragonés-.
  • Vía Turolensis: Uno de los caminos más famosos fuera de nuestras fronteras. Desde París caminando hacia Sur, pasando por ToursBurdeos hasta llegar al famoso  Sant Jean Pied de Port. De ahí a Roncesvalles apenas quedan tres jornadas..
  • Vía Podensis: Desde Le Puy, este camino menos transitado discurre entre el Tolosana y el Turolensis. Antes de cruzar los Pirineos enlaza con la Vía Turolensis por Sant Jean Pied de Port.

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Estos son los más conocidos, pero en realidad podríamos hablar de cientos de Caminos que el peregrino puede escoger para realizar su peregrinación. Por poner un ejemplo, solo en la Península podemos hablar del Camino Mozárabe, Caminos del Ebro, Ruta de la Lana, Caminos de Levante, Camino de Madrid…

 

Una vez escogido el Camino, la siguiente pregunta se hace inevitable:

¿Cómo hago El Camino?

El siguiente artículo aclarará todas nuestras dudas. Ultreia!

 

 

 

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¿Qué es el Camino?

 

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Escultura de un peregrino frente al Parador nacional de León

 

Transcripción del diario de mi primer Camino, junio 2001:

«El Camino es como la vida, o así debería de ser. Tiene un inicio y un fin. Nadie sabe dónde ni cuándo termina. Tienes tus buenos y malos momentos, como en la vida, y su significado es muy profundo. Es la búsqueda del equilibrio espiritual. No existe nada tan gratificante en este mundo que el esfuerzo personal voluntario de alguien por alcanzar un fin. Y si este esfuerzo además tiene un significado, el resultado puede ser extasiante. Si mezclas esto con conocer lugares, gentes, culturas, sentirte libre (realmente libre), levantarte o acostarte cuando lo necesites, caminar o descansar cuando quieras, comer o no cuando te apetezca… encuentras tu paz interior.

Así deberíamos vivir, sin los grilletes que la sociedad impone. El verdadero  Camino empieza en Santiago»

Como podéis observar, es fácil y a la vez muy complicado describir qué es exactamente el Camino de Santiago. Es el principio de todo, son los medios que justifican el fin y es el fin en sí mismo. Es la magia que te lleva una y otra vez. Es la guía de la depuración espiritual. Es la vía de nuestra introspección. Es nuestra justificación de quitarnos la coraza que nos defiende diariamente. Es el pecho en descubierto para que afloren todos nuestros sentimiento sin miedo al ridículo. Es la vida.

Un poco de Historia

Desde tiempos infinitamente pretéritos, el ser humano siempre ha tenido inquietudes por las dudas insondables que nos rodean. Tan es así que en su inquietud por conocer, se lanzó al viaje más peligroso y con menos esperanza de éxito de los que se puedan llevar, conocer el fin del mundo. Como ya sabemos, durante muchos siglos y dependiendo de los estratos sociales, se creía en la planitud de la Tierra, así que no eran pocos los que directamente deseaban conocer donde cada día el Sol iba a morir. Y en ese viaje se lanzó el aventurero arcaico, llegar a los confines del mundo conocido, en este caso Galicia (Finisterrae), donde vería con sus propios ojos como el mar se alimentaba un día más de nuestro astro Rey.

Allá por el año 711 el Califato Omeya inicia su conquista sobre el territorio peninsular, bajo el declive del reino visigodo. En unos dos años logran apoderarse con tres cuartas partes de la Península ibérica ,dejando tan solo un reducto de resistencia cristiana en la zona de la costa cantábrica. Hasta aquí la conquista fue rápida y relativamente tranquila. Tras la victoria de Covadonga en el año 722, se crea un “Reino Cristiano” fundado por Pelayo, cuya capital se va desplazando de Cangas de Onís a Pravia, y finalmente a Oviedo. Al norte de los Pirineos, los francos no han abandonado la idea de vencer a los visigodos y conquistar la Península.

En esta época tan convulsa tanto militarmente como políticamente -había una lucha abierta entre Toledo Oviedo por ser reconocida como Capital Cristiana-, el norte peninsular necesitaba ser reforzado cristianamente frente al sur. En la parte sur de la Península se encontraban las tumbas de los siete primeros Varones Apostólicos, que la Roma de San PedroSan Pablo habían mandado a esta tierra para evangelizar. Por tanto, el reino de Oviedo escoge la de una evangelización procedente directamente de Tierra Santa:  la evangelización de Santiago, uno de los apóstoles más cercanos a Cristo.

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Bicigrino: peregrino en bicicleta

El Descubrimiento

Transcurre el año 830. Un eremita llamado Pelayo decide informar al obispo Teodomiro de los sorprendentes fenómenos acaecidos en torno al denominado campus stellarum. Una vez allí, y tras comprobar la veracidad de los hechos, impuso tres días de ayuno colectivo en espera de recibir alguna señal del cielo. Expirado este plazo, el obispo volvió al lugar acompañado de una multitud de fieles, y fue entonces cuando se produjo el maravilloso hallazgo del arca marmórea con los restos del hijo de Zebedeo. El impacto fue verdaderamente espectacular; la gente se agolpaba para ver sus reliquias y pronto, la iglesia primitiva erigida por Alfonso II se quedaría pequeña para albergar tantos peregrinos, obligando a Alfonso III, a levantar una nueva basílica más amplia y digna en el año 899. La afluencia de visitantes no solo fue incrementándose, sino que además comenzaron a llegar extranjeros procedentes de otros reinos hispánicos o incluso de remotos territorios europeos. Escandinavia, islas Británicas, Irlanda, los principados y ducados del Sacro Imperio, Flandes, Borgoña, Normandía, Aquitania, los estados italianos…. son algunos de los lugares de origen de donde, según el Códice Calixtino, procedían los peregrinos que buscaban la tumba del Hijo del Trueno.

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Campos de Castilla, cerca de Burgos.

 

Y ¿por qué El Camino?

Transcripción del diario de mi primer Camino, junio 2001:

«Aún me sigue preguntando la gente que por qué voy a hacer el Camino de Santiago -extrañados- ¡y solo! ¿Acaso yo les pregunto por qué aplastan su culo para estar cuatros horas en Stand by viendo Tele 5? ¿O por qué tienen que comerse un atasco de todo un día para llegar a una playa donde hay más gente que en Madrid? Realmente… ya no sé lo que pensar. Debe ser que ahora lo moralmente correcto es no pensar por ti mismo. Dejar que lo que te rodea sea dueño de ti y llegar a ser un hombre gris.

Qué hipócrita soy: voy a intentar desarrollar mente y espíritu en el Camino, a parte del esfuerzo gratificante que supone el llegar al destino día tras día. 

Quiero desconectar un poco. En realidad, al desconectar, estoy conectando mi mente: dejar que piense por ella misma; dejar libertad a mis sentidos, que afloren libremente sin preocuparme cuál de ellos puede dejarme o no en ridículo en público… ¿y qué es ridículo?: esta palabra no existiría si no hubieran roles sociales que te marquen en un determinado contexto, dentro de una jerarquía estúpida, que la gente se empeña en imponer…»

 

Hay numerosos motivos por los que hoy en día se hace EL Camino: religión, deporte, viaje, promesa, devoción, aventura… Para mi la respuesta del por qué se me torna bastante sencilla: la fe. Esa fe que te mueve a hacer cosas en la vida, a buscar, a descubrir lo que hay dentro de ti, a confiar, a vivir.

El Camino por norma general llega solo a tu vida, sin estar buscándolo. Un día, de repente, alguien te cuenta, ves un reportaje o lees un libro y está ahí. Y a partir de ahí, si realmente te engancha, te intriga, te mueve, éste no vuelve a separarse nunca de tu vida. Es el karma del Camino, karma al que profeso una gran devoción, ya que me ha hecho observar; antes  solo veía. Me ha hecho sentir; antes solo me dejaba llevar. Me ha hecho buscar; antes solo esperaba. Me ha hecho vivir; antes solo pasaba por aquí…

Mi primer Camino fue agradeciendo al karma, destino, dios, energía… que me hubiera recuperado de una grave lesión en el tobillo izquierdo. En otra ocasión se lo dediqué a mi tío, que había fallecido recientemente. Una vez fue para resetearme de la vida, la cuál me acababa de dar una bofetada indolente. Fue precisamente en ese Camino donde conocí a la que hoy en día es mi compañera de vida y aventuras, Beatriz.

Uno de los más especiales fue el Camino de miel. Pues sí, fue la luna de miel hecha Camino. Puede que suene un poco friki, pero la experiencia de hacerlo al lado de mi esposa fue algo increíble.

El por qué del Camino no tiene lógica ni sentido común. Es un feeling que llega y que te demanda hacerlo sin demora, ya que cuando te cala, no hay forma de dejar de pensar en él…

Ultreia.

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Muxía

 

 

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Guayaba se escribe con Q

“Tus besos son tan ricos como dulce de guayaba…” o “tu boca es como guayaba madura…” son frases recurrentes que encontramos en canciones y poemas de origen caribeño. Y es que la guayaba está presente en nuestra cultura desde la infancia. Los dulces que con tanto amor y dedicación preparaba la abuela; el desayuno de mamá acompañado de un dulce y espesísimo jugo de guayaba, porque así tiene que ser, espesito, nada de aguachirris; coger la guayaba directamente del pasillo del supermercado y  meterle un bocado, sin lavar y sin pagar, porque no aguantas hasta llegar a casa para hincarle los dientes a ese manjar de los dioses, aunque tu mamá te echara la bronca luego…

La guayaba, además, encierra una gran sensualidad tal y como lo cantan y recitan tantos poetas. Lo suave de su textura, su carne tan rosa, su sabor extraordinariamente dulce y un olor… ay… ese olor que impregna y embriaga a todo el que a ella se acerca, la convierten en un arma letal de seducción.

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Fuente: lasplantascurativas.com

Y ya ni hablemos de todas sus propiedades medicinales. Este tesoro tropical posee un altísimo porcentaje de vitamina C, es astringente, actúa como antiséptico y hasta como anestésico dental, y para usted de contar..-

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Fuente: comida.uncomo.com

¿Quieres más? …       ¡Te lo tengo!

Justo cuando pensaba que mi devoción por la guayaba no podía ser mayor, fuimos invitados el pasado 24 de junio a un taller de cócteles organizado por la Oficina de Turismo de Puerto Rico y PANGEA The Travel Store, la tienda de viajes más grande del mundo, lugar donde además se llevó a cabo el evento. Ahí tuvimos el placer de descubrir el ron más consumido en Puerto Rico, con seis generaciones a sus espaldas y con una altísima calidad de destilación en todas sus presentaciones: el gran Ron Don Q.

 

PANGEA – The Travel Store

 

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Bloggers invitados al Afterwork  Puerto Rico

Alex Zambrano, profesional del mundo de la coctelería y un auténtico conocedor apasionado de Ron Don Q, supo bien cómo transmitirnos esa pasión y ese conocimiento. El nombre de Don Q se inspira en el Don Quijote de Cervantes, ya que los dueños de la destilería que lo produce, emigraron desde Cataluña en 1830. En un principio, la familia fundó una plantación de caña de azúcar en la ciudad de Ponce. Hoy en día, esa plantación se ha convertido en la gran destilería Serrallés y cuenta con unos ingresos de más de 100 millones de dólares al año.

 

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Alex Zambrano (Rum Ambassador de Ron Don Q en España)

Su producto estrella es justamente el Ron Don Q, siendo el ron más consumido en Puerto Rico y en Estados Unidos, destaca por abarcar una cuota de mercado equivalente al 70 % entre los consumidores de este licor en la península norteamericana.  Ron Don Q cuenta con cinco presentaciones que varían de acuerdo al tiempo de añejamiento en barrica, a saber: Don Q Cristal, Don Q Gold, Don Q Añejo, Don Q Gran Añejo y Caliche.

 

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Presentaciones de Ron Don Q

Otro dato curioso que nos aportó Alex es que justamente con el Ron Don Q Gold se elaboró la primera piña colada del mundo. ¡Una auténtica pasada!

Y ahora claro, dirás: ¿y a qué viene todo este cuento del ron y qué tiene que ver con la guayaba? Bueno, resulta que el taller de cócteles giraba en torno a Don Q y a un cóctel exquisito hecho a base de este ron (en su versión añeja) y la guayaba. ¿Y cuál crees que fue el resultado? Pues eso, una bebida exquisita, enteramente tropical, dulce e impregnada de aromas que te trasportan directamente al Caribe.

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Mofongo y empanadillas… Aperitivos perfectos para combinar nuestro cóctel de guayaba

Alex nos enseñó paso a paso cómo hacer el cóctel, pero nos dejó una tareíta a cambio: ponerle un nombre. Y bueno, pensando y pensando…qué mejor que rendirle homenaje a nuestra fruta predilecta haciéndole un guiño al legendario Don Q?

Y sin más preámbulos, el nombre elegido para bautizar nuestra bebida estrella es…

   (redoblantes…)

Quayaba Punch 

Sí, porque ahora Guayaba se escribe con Q

¿Qué quieres saber más sobre este cóctel?  ¡Adjudicado!

Aquí te dejamos un vídeo con el que aprenderás cómo preparar nuestro Quayaba Punch.  Ya verás qué fácil es y lo rico que queda.

Próxima parada…. ¡Puerto Rico!

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El Morro de San Juan.

 

Playa Flamenco, Culebra Puerto Rico

El paraíso en la tierra. Playa Flamenco – Culebra. Fuente: Oficina de Tur

 

 

 

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Bahía bioluminiscente. Bahía mosquito – Vieques

 

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La tirolina más grande del mundo, bien llamada El Monstruo.  Parque Natural de Toro Verde

 

Old San Juan - La Princesa Boardwalk

Paseo por el Viejo San Juan

 

Si te han gustado nuestros post y vídeo, háznoslo saber. Todos los likes, retuits y comentarios son más que bienvenidos. Además de incentivarnos a seguir publicando, nos ayudarán a ganar un viaje a Puerto Rico para dos personas. Anímate y hazte presente. Llévanos a la Isla del Encanto.

 

 

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Guia2 por el Valle del Jerte

Los cerezos en flor son una imagen característica durante la primavera de la fértil comarca del Valle del Jerte. Este evento atrae a miles de visitantes cada año a esta zona del norte extremeño. De hecho desde hace 70 años se celebra la Fiesta del Cerezo en Flor, fiesta que además ha sido declarada de Interés Turístico Nacional, y en la que más de un millón y medio de cerezos se visten de blanco para darle la más cálida bienvenida a la primavera y a los visitantes de la comarca.

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Foto de elrincondeceditas.blogspot.com.es

 

Sin embargo, esta vez hemos llegado un poco tarde al inicio de la primavera y ya tenemos al verano en la puerta de casa. Y como el Valle del Jerte tiene mucho más que ofrecer, hemos hecho un breve recorrido de la mano de Guia2 por dos sitios espectaculares: la Garganta de los Hoyos y uno muy breve por la Reserva Natural Garganta de los Infiernos.

Guia2 es una empresa extremeña dedicada al turismo activo dirigida por Alberto y Javier, quienes cuentan con una larga lista de estudios relacionados con el área deportiva, de montaña, espeleología, entre otros. En nuestro caso, Alberto junto con Belén, colaboradora activa del centro y con una amplia formación también, fueron nuestros guías durante el descenso de barrancos en la Garganta de los Hoyos. Ellos mismos se encargaron de dotarnos de todo el equipo necesario, traslado, inducción y hasta de hacernos las fotos mientras tragábamos agua en nuestro fastuoso intento de hacer barranquismo jeje.

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Preparados para nuestra primera inmersión

Pero antes de llegar a ese punto, convendría ir paso por paso. La primera dificultad que encontramos fue la de ponernos los neoprenos. Madre mía, ahí creo que se nos fue al menos una media hora. No sé si atribuírselo a nuestra falta de pericia o si siempre es así, pero requirió de una buena dosis de paciencia. A lo mejor con menos ataques de risa, habríamos terminado antes seguramente =)

 

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Neopreno: 1 / Antonio: 0

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Viajando en furgo, Piggy Traveller, Consejero Viajero y Próxima Parada la Luna en el previo

Una vez superada la primera prueba, nos dirigimos en una de las furgonetas de las que dispone Guia2 hacia la Garganta de los Hoyos, lugar donde daríamos inicio a nuestra primera experiencia en barranquismo.

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Ahí empezamos a descender por cascadas de diferentes alturas haciendo rapel, nadando entre pozas y deslizándonos por toboganes naturales… La experiencia fue increíble. Disfrutamos como enanos en medio de una exuberante naturaleza, a pesar de nuestro poco o nulo bagaje. Nuestros guías supieron bien cómo hacer que lo pasáramos de miedo mientras velaban por nuestra máxima seguridad.

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Pozas

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Descenso en rapel

Cabe destacar que durante las primeras semanas de primavera, el caudal de agua es mucho más abundante que en período estival. Durante el verano, desciende el nivel del agua lo que permite que el descenso sea propicio para casi cualquier persona.

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Descenso en rapel

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Descenso en rapel

Después de tres horas de barranquismo y, aunque no era parte del programa, nuestros súper anfitriones nos invitaron a hacer una visita relámpago en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. ¡Y vaya si nos valió la pena!

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Apenas llegamos, nos topamos con unas piscinas naturales espectaculares, también conocidas como pilones. La erosión circular provocada por los ríos que las refugia, junto al brillo que desprenden sus aguas, crean un espacio esplendido donde se activan todos los sentidos y del que resulta muy difícil despedirse.

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Y si no lo crees, que se lo pregunten a nuestro guía, quien después de innumerables llamados logró finalmente apartarnos de tan precioso marco.

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A Extremadura siempre hay que volver, no hay duda. Y al Valle del Jerte, seguro que volveremos a ver sus cerezos en flor y a hacer barranquismo, pero la próxima vez será en el Valle de los Papuos.  Con este veranito, ¿qué mejor que un bañito de agua fresca en aguas extremeñas?

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Un día en Lanzarote

Antes de que me reprochéis, y con razón, solo haberme quedado un día en Lanzarote, debo decir en mi defensa que mis vacaciones eran en Fuerteventura y decidí, desde ahí, darme una escapadita a la isla contigua. El viaje en ferry solo duró unos 20 minutos , así que por eso y por todo lo que ví, me valió con creces la pena.

También debo achacarle gran parte de la culpa a mi amigo Gonzalo, a quien conozco desde mis años universitarios en Venezuela y quien, desde hace muchos, vive en en la isla. Él se encargó de llevarme a recorrer los sitios más emblemáticos de Lanzarote. Diez horas fueron más que suficientes para quedarme enamorada de este paraíso y para comprometerme a volver pero con mucho más tiempo. Así podré conocer también los recovecos con encanto que me perdí en mi primera visita. Y como no todo el mundo tiene la suerte de tener a un “amigo Gonzalo” para que haga las veces de guía, aquí os presento los sitios que conocí en mi visita relámpago.

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Mi amigo/guía Gonzalo

Parque Nacional de Timanfaya: un verdadero espectáculo sensorial que los dioses han creado para goce de todos nuestros sentidos. El contraste producido por el rojo, el negro y el amarillo de la lava que se formó como consecuencia de las erupciones de 1730; los vapores que se despiden en ciertos sectores a propósito de la actividad volcánica que aún existe, y el aire que revolotea con fuerza entre los surcos que separan las montañas te elevan a un estado de conciencia único. El paisaje del Timanfaya te dejará sin aliento y con una imagen que difícilmente volverás a presenciar en alguna otra parte.

El recorrido del Parque se hace en “guagua”. No hay paradas. No existe la posibilidad de caminar en él, y ésa sin duda fue la parte que más eché de menos. El autobús va con los cristales cerrados y ni una mano puedes sacar para sentir el paisaje que estás viendo. Por otra parte, hay que decir que el hecho de ser considerado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, tiene que mucho que ver en las reglas que se han impuesto y cuya única finalidad es la de proteger al máximo la conservación del parque. Por supuesto, no me atrevería a criticar dichas acciones, pero no pude evitar echar en falta la posibilidad de moverme un poco más a mi aire, tal y como pudimos hacer en la caldera de Santorini, por ejemplo.

Únicamente pudimos bajar en el sitio donde tomaríamos el autobús de vuelta a la entrada del parque. En este punto se encuentra el Restaurante El Diablo, curioso por la manera en la que cocinan las carnes, y no es otra que la del calor intenso que se genera por la actividad del volcán.En esta oportunidad, y por la hora tempranera en la que fui, no pude probarlas, pero para la próxima, no dudaré en ir a comer ahí.

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Vistas del parque desde la guagua

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Cráter visto desde la guagua

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Géiser artificial generado por un operario. Al fondo, el Restaurante El Diablo

A continuación, me dirigí al Centro de Interpretación que está a unos 3 Km aproximadamente. La entrada a este centro es gratis y no está nada mal para ampliar la información sobre el origen del Timanfaya.

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Centro de interpretación

Después del Timanfaya nos dirigimos a El Golfo, donde se encuentra el Lago Verde. Pero verde, verde. Su tonalidad se debe a la acumulación de organismos vegetales que habitan en la superficie.

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Lago Verde o Charco de los Ciclos

Muy cerquita de ahí encontrarás Los Hervideros: una auténtica maravilla de la naturaleza debido a su peculiar morfología. Una vez más, el paisaje volcánico se impone pero esta vez muy cerquita del mar creando una especie de cuevas submarinas generadas a partir del enfriamiento sistemático de la lava al entrar en contacto con el agua del mar. Eso, aunado a la erosión provocada por el fuerte golpeteo de las olas, nos ha dejado una estampa espectacular y salvaje. La prueba del espíritu indomable del agua que ha sabido interponerse a la furia de la lava que amenazaba con sepultar toda la isla.

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Los Hervideros

 

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Feliz como una perdiz

 

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Cuevas submarinas

Llegada la hora de comer, nos fuimos a la parte norte de la isla. En la zona de Arrieta, hay una línea de pequeños restaurantes que ofrecen una carta a base de pescado fresco y con unas estupendas vistas al mar. Gonzalo escogió La Nasa, y no sé si todos son así, pero en éste la comida estaba exquisita, el pescado fresquísimo y la atención de sus dueños, inmejorable. De solo ver la foto, ya se me hace agua la boca…

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A continuación, fuimos al punto más septentrional de la isla, ahí donde se encuentran los Jameos del Agua. Una auténtica joya arquitéctonica cuyo mérito indudable recae en Cesar Mánrique: pintor, escultor, arquitecto y artista sin el que sería imposible concebir Lanzarote tal y como es hoy en día. Si hay algo que destacar de Manrique es la consecusión de la armonía entre el arte y la naturaleza, sin que esta última saliese apenas perjudicada o afectada.

Los Jameos del Agua, por su parte, constituyen su opera prima. Creados a partir e una serie de jameos naturales, localizados en el interior de un túnel volcánico, Manrique da vida al lugar perfecto, desde un punto de vista artístico, para contemplar la naturaleza del entorno. Es un sitio fascinante, donde los colores se fusionan con el ambiente.Y por si fuera poco, también alberga un auditorio con una acústica natural excepcional.

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Siguiendo el mismo túnel volcánico de los Jameos del Agua, se encuentra la Cueva de los Verdes. Recorrer un kilómetro de esa cueva significa entrar hasta las mismas entrañas de la tierra. Los colores de sus bóvedas y paredes son las protagonistas de este paso al inframundo. Una hora de visita guiada nos sumergirá en el origen de este inmenso túnel, provovado por la erupción del Volcán de la Corona,cuya longitud es de siete kilómetros y cuyo recorrido se prolonga bajo el mar durante unos 1500 metros formando así, el túnel de lava más largo del mundo, mejor conocido como el Túnel de la Atlántida.

Debido a la falta de luz, las fotos de la Cueva que tengo no reflejan la belleza de su interior.

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Entrada a la Cueva de los Verdes

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Auditorio Cueva de los Verdes

Para terminar nuestra visita exprés, nos fuimos al Mirador del Río, obra del ya mencionado Cesar Manrique y desde donde se pueden obtener las mejores vistas de la Isla la Graciosa. ¡Un verdadero espectáculo!

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Isla La Graciosa

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Desde el Mirador del Río

Para haber sido solo unas cuantas horas, creo haberlas aprovechado muy bien. De todas maneras, no cabe duda de que Lanzarote se merece no una sino muchas visitas más.

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Viaje al pasado en Les Bons

A tan solo 7 Km de la capital del Principado de Andorra, se encuentra la parroquia de Encamp, formada por seis pueblos, entre los que destaca Les Bons por su interesante conjunto histórico. De Encamp conoceremos su museo etnográfico Casa Cristo, y de Les Bons sus casas de paredes de piedra, las vistas del río, la Iglesia Sant Romà de les Bons y la Torre dels Moros.

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Y ya que de arquitectura llamativa hablamos, no podemos dejar de lado el tan sumamente moderno y polémico edificio que alberga el Comú d’Emcamp. Construida en 1987, se yergue una estructura completamente diferente de todo lo que la rodea. Un intento de romper con todo la historia que desprende el Comú y que busca imponer, casi a la fuerza, una vanguardia que nadie ha pedido. Así es percibido por muchos de los vecinos del pueblo. Por otra parte, en el lado más estético y artístico de la construcción, destaca “su fachada de espejo gigante, en el que se refleja cualquier movimiento y que juega con la luz de los días y de las estaciones del año. Están representados, además de los tres colores de la bandera andorrana, el lila, color de la parroquia” . ¿Y a ti, qué te parece?

 

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Pero antes de llegar al Comú, en una calle paralela a la Avenida de Joan Martí. te encontrarás con el Museo Etnográfico Casa Cristo, donde podrás conocer a través de una casa de la época, el lugar de residencia de una familia andorrana humilde del siglo XIX y principios del XX que se dedicaba a la agricultura. Junto al guía, Robert Lizarte, descubrirás las cuatro plantas que conforman la casa.

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En la planta baja, verás el almacén de las herramientas del campo y la bodega. En la primera planta, encontrarás la cocina-comedor, con la chimenea presidiendo la sala. También hallarás dos habitaciones: la de la abuela y la del cabeza de familia. Robert nos comentaba durante la visita, sobre la importancia de las personas mayores en la cultura andorrana de entonces. Era la habitación de los abuelos la que poseía mayores comodidades: era la más cálida y la única que contenía un armario. En la segunda planta, se encuentra la sala grande, donde la vida cotidiana de aquellos tiempos parecía tomar vida y la habitación de las niñas. En la tercera y última planta, está el desván, destinado a los trastos y a secador de frutas.

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Sus últimas propietarias decidieron irse a vivir a Francia en 1947 dejando la casa cerrada. No fue sino hasta 1995 cuando el Comú de Encamp procedió a su adquisición con todos los enseres y mobiliarios originales y posteriormente a su inauguración como museo etnográfico.


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En lo alto del pueblo te encontrarás con la Iglesia Sant Romá de les Bons, un hermosísimo templo románico lombardo que aún conserva algunos de los murales originales que datan del siglo XII, mientras que otros fueron arrancados, malpagados y finalmente, llevados al Museo Nacional de Arte de Cataluña.

“De planta rectangular y ábside semicircular, conserva un campanario de españada de dos ojos que ocupa todo lo ancho del muro de poniente”. El altar es el original y los murales que lo recubren también. Por el contrario, los que se encuentran en el tambor del ábside son una reproducción de las románicas que hoy se exhiben en el museo.

 

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Justo enfrente de la Iglesia se encuentra la Torre dels Moros, antigua torre militar cuya construcción se estima fue a finales del siglo XVI, ya que no hay registros de la fecha exacta.  Su nombre no tiene que ver con la conquista musulmana sino que, antiguamente, cuando algo era muy antiguo y se desconocía su origen, se solía decir: “era de cuando los moros”. Se sabe, eso sí, que fue una torre habitada, cuyas aspilleras de defensa servían para disparar proyectiles. Hoy en día resulta el sitio perfecto para obtener una panorámica de 360º  de Les Bons.

 

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Así que en tu próxima visita a Andorra, date una escapada y conoce el lado el  lado más medieval de estas tierras pirenaicas.